Главная

Статьи

Чи завжди дешеві духи - погані? | Beauty Insider

  1. Чи завжди дешеві духи - погані? Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає...
  2. Про тренди в парфумерії
  3. Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
  4. «Мас-маркет» Vs «ніша»
  5. Чи завжди дешеві духи - погані?
  6. Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
  7. Про тренди в парфумерії
  8. Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
  9. «Мас-маркет» Vs «ніша»
  10. Чи завжди дешеві духи - погані?
  11. Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
  12. Про тренди в парфумерії
  13. Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
  14. «Мас-маркет» Vs «ніша»
  15. Чи завжди дешеві духи - погані?
  16. Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
  17. Про тренди в парфумерії
  18. Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
  19. «Мас-маркет» Vs «ніша»
  20. Чи завжди дешеві духи - погані?
  21. Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
  22. Про тренди в парфумерії
  23. Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
  24. «Мас-маркет» Vs «ніша»
  25. Чи завжди дешеві духи - погані?
  26. Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
  27. Про тренди в парфумерії
  28. Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
  29. «Мас-маркет» Vs «ніша»
  30. Чи завжди дешеві духи - погані?
  31. Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
  32. Про тренди в парфумерії
  33. Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
  34. «Мас-маркет» Vs «ніша»
  35. Чи завжди дешеві духи - погані?
  36. Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
  37. Про тренди в парфумерії
  38. Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
  39. «Мас-маркет» Vs «ніша»
  40. Чи завжди дешеві духи - погані?
  41. Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
  42. Про тренди в парфумерії
  43. Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
  44. «Мас-маркет» Vs «ніша»
  45. Чи завжди дешеві духи - погані?
  46. Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
  47. Про тренди в парфумерії
  48. Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
  49. «Мас-маркет» Vs «ніша»
  50. Чи завжди дешеві духи - погані?
  51. Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
  52. Про тренди в парфумерії
  53. Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
  54. «Мас-маркет» Vs «ніша»
  55. Чи завжди дешеві духи - погані?
  56. Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
  57. Про тренди в парфумерії
  58. Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
  59. «Мас-маркет» Vs «ніша»
  60. Чи завжди дешеві духи - погані?
  61. Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
  62. Про тренди в парфумерії
  63. Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
  64. «Мас-маркет» Vs «ніша»

Чи завжди дешеві духи - погані?


Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.

Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».

На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».

На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».

Вітчизняна марка   Brocard   виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.

Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.

Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера

- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?

- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.

- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?

- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.

- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?

- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.

На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.

- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.

- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.

- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?

- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.

- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?

- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.

- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.

- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?

- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».

- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?

- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.

Про тренди в парфумерії

- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?

- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.

- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?

- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.

Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме

- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?

- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.

- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?

- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.

Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів

- Хто і як синтезує ароматичні молекули?

- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.

- За яким принципом відбираються «кращі»?

- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.

- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?

- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.

- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?

- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?

30 000 - 100 000 р

«Мас-маркет» Vs «ніша»

- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?

- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.

- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?

- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.

Виняток - аромат   Пікова дама   , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р

- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?

- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.

- На чому ще ви економите?

- Чи не вкладаємося в рекламу.

- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?

- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.

- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?

- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..

- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?

- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).

Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.

- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?

- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.

- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?

- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)

У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)

А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..

Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.

Читайте також:

Чи завжди дешеві духи - погані?


Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.

Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».

На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».

На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».

Вітчизняна марка   Brocard   виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.

Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.

Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера

- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?

- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.

- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?

- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.

- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?

- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.

На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.

- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.

- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.

- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?

- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.

- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?

- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.

- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.

- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?

- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».

- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?

- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.

Про тренди в парфумерії

- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?

- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.

- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?

- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.

Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме

- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?

- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.

- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?

- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.

Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів

- Хто і як синтезує ароматичні молекули?

- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.

- За яким принципом відбираються «кращі»?

- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.

- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?

- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.

- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?

- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?

30 000 - 100 000 р

«Мас-маркет» Vs «ніша»

- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?

- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.

- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?

- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.

Виняток - аромат   Пікова дама   , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р

- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?

- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.

- На чому ще ви економите?

- Чи не вкладаємося в рекламу.

- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?

- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.

- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?

- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..

- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?

- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).

Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.

- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?

- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.

- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?

- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)

У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)

А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..

Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.

Читайте також:

Чи завжди дешеві духи - погані?


Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.

Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».

На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».

На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».

Вітчизняна марка   Brocard   виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.

Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.

Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера

- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?

- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.

- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?

- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.

- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?

- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.

На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.

- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.

- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.

- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?

- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.

- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?

- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.

- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.

- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?

- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».

- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?

- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.

Про тренди в парфумерії

- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?

- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.

- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?

- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.

Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме

- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?

- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.

- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?

- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.

Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів

- Хто і як синтезує ароматичні молекули?

- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.

- За яким принципом відбираються «кращі»?

- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.

- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?

- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.

- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?

- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?

30 000 - 100 000 р

«Мас-маркет» Vs «ніша»

- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?

- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.

- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?

- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.

Виняток - аромат   Пікова дама   , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р

- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?

- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.

- На чому ще ви економите?

- Чи не вкладаємося в рекламу.

- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?

- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.

- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?

- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..

- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?

- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).

Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.

- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?

- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.

- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?

- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)

У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)

А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..

Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.

Читайте також:

Чи завжди дешеві духи - погані?


Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.

Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».

На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».

На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».

Вітчизняна марка   Brocard   виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.

Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.

Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера

- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?

- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.

- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?

- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.

- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?

- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.

На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.

- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.

- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.

- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?

- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.

- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?

- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.

- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.

- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?

- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».

- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?

- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.

Про тренди в парфумерії

- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?

- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.

- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?

- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.

Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме

- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?

- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.

- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?

- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.

Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів

- Хто і як синтезує ароматичні молекули?

- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.

- За яким принципом відбираються «кращі»?

- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.

- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?

- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.

- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?

- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?

30 000 - 100 000 р

«Мас-маркет» Vs «ніша»

- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?

- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.

- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?

- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.

Виняток - аромат   Пікова дама   , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р

- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?

- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.

- На чому ще ви економите?

- Чи не вкладаємося в рекламу.

- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?

- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.

- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?

- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..

- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?

- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).

Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.

- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?

- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.

- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?

- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)

У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)

А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..

Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.

Читайте також:

Чи завжди дешеві духи - погані?


Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.

Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».

На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».

На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».

Вітчизняна марка   Brocard   виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.

Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.

Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера

- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?

- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.

- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?

- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.

- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?

- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.

На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.

- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.

- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.

- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?

- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.

- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?

- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.

- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.

- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?

- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».

- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?

- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.

Про тренди в парфумерії

- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?

- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.

- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?

- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.

Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме

- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?

- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.

- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?

- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.

Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів

- Хто і як синтезує ароматичні молекули?

- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.

- За яким принципом відбираються «кращі»?

- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.

- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?

- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.

- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?

- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?

30 000 - 100 000 р

«Мас-маркет» Vs «ніша»

- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?

- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.

- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?

- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.

Виняток - аромат   Пікова дама   , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р

- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?

- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.

- На чому ще ви економите?

- Чи не вкладаємося в рекламу.

- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?

- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.

- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?

- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..

- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?

- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).

Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.

- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?

- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.

- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?

- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)

У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)

А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..

Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.

Читайте також:

Чи завжди дешеві духи - погані?


Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.

Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».

На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».

На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».

Вітчизняна марка   Brocard   виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.

Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.

Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера

- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?

- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.

- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?

- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.

- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?

- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.

На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.

- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.

- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.

- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?

- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.

- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?

- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.

- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.

- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?

- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».

- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?

- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.

Про тренди в парфумерії

- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?

- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.

- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?

- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.

Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме

- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?

- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.

- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?

- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.

Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів

- Хто і як синтезує ароматичні молекули?

- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.

- За яким принципом відбираються «кращі»?

- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.

- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?

- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.

- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?

- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?

30 000 - 100 000 р

«Мас-маркет» Vs «ніша»

- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?

- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.

- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?

- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.

Виняток - аромат   Пікова дама   , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р

- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?

- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.

- На чому ще ви економите?

- Чи не вкладаємося в рекламу.

- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?

- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.

- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?

- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..

- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?

- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).

Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.

- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?

- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.

- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?

- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)

У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)

А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..

Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.

Читайте також:

Чи завжди дешеві духи - погані?


Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.

Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».

На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».

На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».

Вітчизняна марка   Brocard   виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.

Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.

Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера

- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?

- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.

- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?

- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.

- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?

- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.

На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.

- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.

- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.

- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?

- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.

- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?

- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.

- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.

- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?

- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».

- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?

- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.

Про тренди в парфумерії

- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?

- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.

- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?

- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.

Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме

- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?

- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.

- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?

- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.

Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів

- Хто і як синтезує ароматичні молекули?

- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.

- За яким принципом відбираються «кращі»?

- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.

- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?

- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.

- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?

- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?

30 000 - 100 000 р

«Мас-маркет» Vs «ніша»

- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?

- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.

- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?

- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.

Виняток - аромат   Пікова дама   , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р

- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?

- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.

- На чому ще ви економите?

- Чи не вкладаємося в рекламу.

- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?

- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.

- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?

- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..

- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?

- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).

Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.

- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?

- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.

- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?

- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)

У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)

А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..

Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.

Читайте також:

Чи завжди дешеві духи - погані?


Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.

Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».

На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».

На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».

Вітчизняна марка   Brocard   виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.

Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.

Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера

- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?

- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.

- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?

- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.

- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?

- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.

На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.

- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.

- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.

- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?

- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.

- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?

- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.

- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.

- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?

- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».

- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?

- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.

Про тренди в парфумерії

- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?

- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.

- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?

- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.

Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме

- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?

- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.

- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?

- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.

Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів

- Хто і як синтезує ароматичні молекули?

- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.

- За яким принципом відбираються «кращі»?

- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.

- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?

- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.

- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?

- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?

30 000 - 100 000 р

«Мас-маркет» Vs «ніша»

- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?

- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.

- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?

- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.

Виняток - аромат   Пікова дама   , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р

- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?

- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.

- На чому ще ви економите?

- Чи не вкладаємося в рекламу.

- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?

- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.

- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?

- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..

- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?

- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).

Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.

- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?

- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.

- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?

- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)

У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)

А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..

Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.

Читайте також:

Чи завжди дешеві духи - погані?


Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.

Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».

На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».

На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».

Вітчизняна марка   Brocard   виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.

Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.

Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера

- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?

- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.

- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?

- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.

- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?

- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.

На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.

- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.

- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.

- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?

- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.

- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?

- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.

- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.

- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?

- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».

- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?

- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.

Про тренди в парфумерії

- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?

- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.

- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?

- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.

Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме

- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?

- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.

- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?

- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.

Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів

- Хто і як синтезує ароматичні молекули?

- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.

- За яким принципом відбираються «кращі»?

- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.

- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?

- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.

- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?

- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?

30 000 - 100 000 р

«Мас-маркет» Vs «ніша»

- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?

- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.

- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?

- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.

Виняток - аромат   Пікова дама   , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р

- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?

- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.

- На чому ще ви економите?

- Чи не вкладаємося в рекламу.

- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?

- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.

- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?

- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..

- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?

- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).

Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.

- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?

- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.

- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?

- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)

У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)

А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..

Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.

Читайте також:

Чи завжди дешеві духи - погані?


Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.

Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».

На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».

На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».

Вітчизняна марка   Brocard   виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.

Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.

Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера

- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?

- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.

- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?

- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.

- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?

- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.

На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.

- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.

- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.

- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?

- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.

- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?

- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.

- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.

- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?

- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».

- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?

- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.

Про тренди в парфумерії

- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?

- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.

- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?

- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.

Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме

- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?

- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.

- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?

- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.

Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів

- Хто і як синтезує ароматичні молекули?

- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.

- За яким принципом відбираються «кращі»?

- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.

- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?

- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.

- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?

- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?

30 000 - 100 000 р

«Мас-маркет» Vs «ніша»

- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?

- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.

- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?

- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.

Виняток - аромат   Пікова дама   , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р

- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?

- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.

- На чому ще ви економите?

- Чи не вкладаємося в рекламу.

- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?

- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.

- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?

- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..

- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?

- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).

Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.

- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?

- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.

- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?

- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)

У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)

А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..

Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.

Читайте також:

Чи завжди дешеві духи - погані?


Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.

Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».

На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».

На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».

Вітчизняна марка   Brocard   виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.

Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.

Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера

- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?

- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.

- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?

- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.

- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?

- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.

На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.

- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.

- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.

- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?

- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.

- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?

- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.

- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.

- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?

- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».

- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?

- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.

Про тренди в парфумерії

- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?

- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.

- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?

- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.

Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме

- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?

- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.

- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?

- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.

Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів

- Хто і як синтезує ароматичні молекули?

- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.

- За яким принципом відбираються «кращі»?

- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.

- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?

- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.

- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?

- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?

30 000 - 100 000 р

«Мас-маркет» Vs «ніша»

- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?

- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.

- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?

- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.

Виняток - аромат   Пікова дама   , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р

- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?

- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.

- На чому ще ви економите?

- Чи не вкладаємося в рекламу.

- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?

- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.

- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?

- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..

- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?

- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).

Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.

- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?

- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.

- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?

- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)

У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)

А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..

Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.

Читайте також:

Чи завжди дешеві духи - погані?


Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.

Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».

На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».

На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».

Вітчизняна марка   Brocard   виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.

Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.

Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера

- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?

- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.

- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?

- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.

- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?

- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.

На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.

- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.

- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.

- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?

- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.

- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?

- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.

- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.

- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?

- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».

- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?

- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.

Про тренди в парфумерії

- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?

- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.

- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?

- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.

Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме

- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?

- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.

- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?

- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.

Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів

- Хто і як синтезує ароматичні молекули?

- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.

- За яким принципом відбираються «кращі»?

- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.

- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?

- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.

- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?

- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?

30 000 - 100 000 р

«Мас-маркет» Vs «ніша»

- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?

- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.

- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?

- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.

Виняток - аромат   Пікова дама   , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р

- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?

- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.

- На чому ще ви економите?

- Чи не вкладаємося в рекламу.

- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?

- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.

- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?

- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..

- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?

- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).

Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.

- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?

- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.

- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?

- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)

У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)

А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..

Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.

Читайте також:

Чи завжди дешеві духи - погані?


Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.

Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».

На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».

На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».

Вітчизняна марка   Brocard   виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.

Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.

Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера

- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?

- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.

- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?

- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.

- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?

- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.

На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.

- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.

- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.

- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?

- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.

- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?

- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.

- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.

- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?

- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».

- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?

- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.

Про тренди в парфумерії

- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?

- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.

- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?

- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.

Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме

- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?

- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.

- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?

- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.

Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів

- Хто і як синтезує ароматичні молекули?

- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.

- За яким принципом відбираються «кращі»?

- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.

- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?

- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.

- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?

- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?

30 000 - 100 000 р

«Мас-маркет» Vs «ніша»

- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?

- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.

- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?

- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.

Виняток - аромат   Пікова дама   , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р

- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?

- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.

- На чому ще ви економите?

- Чи не вкладаємося в рекламу.

- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?

- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.

- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?

- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..

- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?

- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).

Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.

- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?

- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.

- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?

- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)

У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)

А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..

Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.

Читайте також:

Чи завжди дешеві духи - погані?
Чому придумують щось не в Росії?
Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?
А скільки може замовити російський парфумер?
Мл, 200 мл?
А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі?
У теорії ж таке можливо?
Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається?
Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра?
Або як це виглядає на практиці?

Новости

Увлекательные походы в Карпаты.

Наконец-то, пришло тепло, солнышко с каждым днем пригревает сильнее, зацвели сады и, природа манит своими красотами в поход. Что может быть лучше, чем пеший поход по родному краю? Ведь, это одновременно

Поход на вулкан Немрут Даг

Как давно вам не приходилось испытывать острых ощущений? Можно смело предположить, что очень давно. К сожалению или к счастью, но наш мир давно уже не такой, каким был раньше. Он стал намного тише

Антикварный магазин Домовой
В вашем доме есть домовой? Этакое противоречивое и непредсказуемое существо, которое разбрасывает и прячет вещи, топает по ночам и в то же время оберегает домашний очаг и всю семью. . . Кто же такой

Хуэй Чжун Дан
На просторах интернета мы нашли интересный сайт, который предлагает китайские шарики для усиления мужской силы. Ради интереса мы зашли на этот сайт Хуэй Чжун Дан. Сразу на первой странице Вы видите

Капсулы для похудения Лишоу
В наше время, наверное, каждый стремится выглядеть действительно красиво и привлекательно. И в первую очередь все мы бы хотели, что бы наша фигура была идеальной. Но нам из-за отсутствия времени очень

Регата Marmaris Race Week
5  мая 2018 года у  юго-западных берегов Турции стартует традиционная майская « Русская парусная неделя  Volvo» . В  этот раз крупнейшее российское яхтенное соревнование

Дешевая аптека в Ромнах
Добрый день, хотелось бы рассказать вам дорогие друзья про одно место, где вы можете приобрести очень качественные лекарства. Речь пойдет об аптеке, то есть, если вы любитель конкретики, то сеть аптек

Упражнения по арт терапии
Особенности арт-терапевтической сессии: • Доверие (открытость, знакомство с группой, интерес к себе и другим). • Концентрация (привлечение внимания к другим и себе, концентрация на чувствах,

Купить диван в Киеве недорого
Благодаря неустанным стараниям воровской власти нашей страны, уровень жизни населения стремительно падает. Но всем хочется позволить себе маленькие радости, в том числе и в вопросах обновления интерьера.

Домашние тараканы фото
Обычно, таракан – это нежеланный гость. С собой он приносит массу заморочек, потому что является разносчиком зараз, а избавиться от бессчетных колоний достаточно проблематично. Но если вы будет знать,