- Чи завжди дешеві духи - погані? Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає...
- Про тренди в парфумерії
- Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- «Мас-маркет» Vs «ніша»
- Чи завжди дешеві духи - погані?
- Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Про тренди в парфумерії
- Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- «Мас-маркет» Vs «ніша»
- Чи завжди дешеві духи - погані?
- Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Про тренди в парфумерії
- Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- «Мас-маркет» Vs «ніша»
- Чи завжди дешеві духи - погані?
- Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Про тренди в парфумерії
- Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- «Мас-маркет» Vs «ніша»
- Чи завжди дешеві духи - погані?
- Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Про тренди в парфумерії
- Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- «Мас-маркет» Vs «ніша»
- Чи завжди дешеві духи - погані?
- Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Про тренди в парфумерії
- Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- «Мас-маркет» Vs «ніша»
- Чи завжди дешеві духи - погані?
- Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Про тренди в парфумерії
- Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- «Мас-маркет» Vs «ніша»
- Чи завжди дешеві духи - погані?
- Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Про тренди в парфумерії
- Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- «Мас-маркет» Vs «ніша»
- Чи завжди дешеві духи - погані?
- Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Про тренди в парфумерії
- Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- «Мас-маркет» Vs «ніша»
- Чи завжди дешеві духи - погані?
- Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Про тренди в парфумерії
- Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- «Мас-маркет» Vs «ніша»
- Чи завжди дешеві духи - погані?
- Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Про тренди в парфумерії
- Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- «Мас-маркет» Vs «ніша»
- Чи завжди дешеві духи - погані?
- Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Про тренди в парфумерії
- Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- «Мас-маркет» Vs «ніша»
- Чи завжди дешеві духи - погані?
- Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Про тренди в парфумерії
- Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- «Мас-маркет» Vs «ніша»
Чи завжди дешеві духи - погані?
Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.
Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».
На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».
На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».
Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.
Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.
Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?
- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.
- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?
- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.
- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?
- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.
На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.
- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.
- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.
- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?
- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.
- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?
- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.
- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.
- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?
- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».
- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?
- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.
Про тренди в парфумерії
- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?
- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.
- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?
- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.
- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?
- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.
- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?
- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.
Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- Хто і як синтезує ароматичні молекули?
- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.
- За яким принципом відбираються «кращі»?
- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.
- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?
- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.
- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?
- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?
«Мас-маркет» Vs «ніша»
- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?
- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.
- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?
- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.
- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?
- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.
- На чому ще ви економите?
- Чи не вкладаємося в рекламу.
- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?
- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.
- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?
- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..
- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?
- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).
Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.
- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?
- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.
- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?
- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)
У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)
А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..
Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.
Читайте також:
Чи завжди дешеві духи - погані?
Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.
Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».
На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».
На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».
Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.
Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.
Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?
- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.
- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?
- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.
- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?
- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.
На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.
- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.
- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.
- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?
- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.
- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?
- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.
- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.
- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?
- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».
- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?
- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.
Про тренди в парфумерії
- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?
- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.
- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?
- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.
- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?
- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.
- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?
- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.
Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- Хто і як синтезує ароматичні молекули?
- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.
- За яким принципом відбираються «кращі»?
- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.
- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?
- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.
- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?
- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?
«Мас-маркет» Vs «ніша»
- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?
- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.
- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?
- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.
- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?
- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.
- На чому ще ви економите?
- Чи не вкладаємося в рекламу.
- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?
- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.
- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?
- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..
- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?
- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).
Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.
- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?
- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.
- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?
- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)
У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)
А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..
Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.
Читайте також:
Чи завжди дешеві духи - погані?
Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.
Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».
На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».
На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».
Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.
Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.
Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?
- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.
- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?
- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.
- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?
- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.
На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.
- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.
- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.
- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?
- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.
- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?
- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.
- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.
- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?
- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».
- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?
- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.
Про тренди в парфумерії
- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?
- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.
- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?
- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.
- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?
- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.
- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?
- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.
Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- Хто і як синтезує ароматичні молекули?
- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.
- За яким принципом відбираються «кращі»?
- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.
- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?
- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.
- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?
- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?
«Мас-маркет» Vs «ніша»
- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?
- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.
- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?
- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.
- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?
- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.
- На чому ще ви економите?
- Чи не вкладаємося в рекламу.
- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?
- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.
- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?
- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..
- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?
- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).
Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.
- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?
- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.
- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?
- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)
У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)
А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..
Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.
Читайте також:
Чи завжди дешеві духи - погані?
Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.
Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».
На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».
На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».
Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.
Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.
Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?
- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.
- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?
- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.
- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?
- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.
На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.
- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.
- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.
- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?
- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.
- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?
- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.
- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.
- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?
- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».
- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?
- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.
Про тренди в парфумерії
- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?
- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.
- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?
- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.
- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?
- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.
- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?
- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.
Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- Хто і як синтезує ароматичні молекули?
- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.
- За яким принципом відбираються «кращі»?
- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.
- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?
- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.
- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?
- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?
«Мас-маркет» Vs «ніша»
- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?
- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.
- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?
- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.
- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?
- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.
- На чому ще ви економите?
- Чи не вкладаємося в рекламу.
- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?
- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.
- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?
- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..
- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?
- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).
Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.
- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?
- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.
- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?
- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)
У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)
А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..
Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.
Читайте також:
Чи завжди дешеві духи - погані?
Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.
Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».
На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».
На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».
Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.
Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.
Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?
- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.
- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?
- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.
- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?
- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.
На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.
- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.
- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.
- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?
- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.
- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?
- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.
- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.
- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?
- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».
- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?
- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.
Про тренди в парфумерії
- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?
- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.
- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?
- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.
- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?
- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.
- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?
- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.
Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- Хто і як синтезує ароматичні молекули?
- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.
- За яким принципом відбираються «кращі»?
- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.
- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?
- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.
- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?
- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?
«Мас-маркет» Vs «ніша»
- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?
- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.
- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?
- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.
- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?
- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.
- На чому ще ви економите?
- Чи не вкладаємося в рекламу.
- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?
- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.
- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?
- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..
- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?
- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).
Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.
- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?
- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.
- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?
- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)
У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)
А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..
Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.
Читайте також:
Чи завжди дешеві духи - погані?
Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.
Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».
На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».
На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».
Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.
Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.
Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?
- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.
- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?
- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.
- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?
- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.
На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.
- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.
- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.
- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?
- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.
- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?
- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.
- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.
- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?
- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».
- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?
- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.
Про тренди в парфумерії
- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?
- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.
- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?
- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.
- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?
- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.
- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?
- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.
Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- Хто і як синтезує ароматичні молекули?
- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.
- За яким принципом відбираються «кращі»?
- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.
- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?
- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.
- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?
- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?
«Мас-маркет» Vs «ніша»
- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?
- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.
- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?
- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.
- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?
- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.
- На чому ще ви економите?
- Чи не вкладаємося в рекламу.
- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?
- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.
- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?
- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..
- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?
- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).
Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.
- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?
- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.
- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?
- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)
У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)
А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..
Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.
Читайте також:
Чи завжди дешеві духи - погані?
Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.
Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».
На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».
На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».
Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.
Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.
Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?
- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.
- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?
- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.
- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?
- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.
На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.
- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.
- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.
- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?
- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.
- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?
- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.
- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.
- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?
- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».
- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?
- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.
Про тренди в парфумерії
- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?
- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.
- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?
- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.
- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?
- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.
- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?
- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.
Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- Хто і як синтезує ароматичні молекули?
- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.
- За яким принципом відбираються «кращі»?
- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.
- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?
- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.
- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?
- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?
«Мас-маркет» Vs «ніша»
- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?
- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.
- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?
- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.
- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?
- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.
- На чому ще ви економите?
- Чи не вкладаємося в рекламу.
- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?
- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.
- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?
- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..
- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?
- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).
Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.
- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?
- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.
- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?
- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)
У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)
А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..
Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.
Читайте також:
Чи завжди дешеві духи - погані?
Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.
Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».
На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».
На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».
Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.
Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.
Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?
- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.
- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?
- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.
- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?
- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.
На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.
- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.
- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.
- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?
- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.
- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?
- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.
- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.
- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?
- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».
- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?
- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.
Про тренди в парфумерії
- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?
- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.
- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?
- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.
- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?
- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.
- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?
- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.
Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- Хто і як синтезує ароматичні молекули?
- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.
- За яким принципом відбираються «кращі»?
- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.
- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?
- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.
- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?
- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?
«Мас-маркет» Vs «ніша»
- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?
- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.
- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?
- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.
- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?
- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.
- На чому ще ви економите?
- Чи не вкладаємося в рекламу.
- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?
- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.
- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?
- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..
- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?
- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).
Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.
- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?
- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.
- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?
- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)
У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)
А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..
Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.
Читайте також:
Чи завжди дешеві духи - погані?
Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.
Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».
На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».
На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».
Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.
Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.
Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?
- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.
- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?
- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.
- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?
- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.
На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.
- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.
- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.
- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?
- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.
- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?
- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.
- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.
- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?
- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».
- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?
- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.
Про тренди в парфумерії
- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?
- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.
- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?
- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.
- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?
- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.
- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?
- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.
Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- Хто і як синтезує ароматичні молекули?
- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.
- За яким принципом відбираються «кращі»?
- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.
- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?
- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.
- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?
- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?
«Мас-маркет» Vs «ніша»
- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?
- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.
- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?
- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.
- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?
- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.
- На чому ще ви економите?
- Чи не вкладаємося в рекламу.
- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?
- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.
- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?
- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..
- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?
- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).
Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.
- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?
- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.
- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?
- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)
У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)
А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..
Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.
Читайте також:
Чи завжди дешеві духи - погані?
Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.
Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».
На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».
На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».
Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.
Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.
Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?
- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.
- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?
- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.
- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?
- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.
На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.
- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.
- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.
- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?
- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.
- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?
- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.
- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.
- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?
- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».
- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?
- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.
Про тренди в парфумерії
- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?
- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.
- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?
- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.
- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?
- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.
- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?
- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.
Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- Хто і як синтезує ароматичні молекули?
- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.
- За яким принципом відбираються «кращі»?
- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.
- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?
- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.
- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?
- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?
«Мас-маркет» Vs «ніша»
- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?
- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.
- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?
- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.
- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?
- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.
- На чому ще ви економите?
- Чи не вкладаємося в рекламу.
- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?
- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.
- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?
- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..
- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?
- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).
Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.
- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?
- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.
- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?
- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)
У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)
А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..
Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.
Читайте також:
Чи завжди дешеві духи - погані?
Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.
Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».
На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».
На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».
Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.
Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.
Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?
- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.
- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?
- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.
- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?
- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.
На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.
- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.
- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.
- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?
- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.
- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?
- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.
- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.
- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?
- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».
- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?
- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.
Про тренди в парфумерії
- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?
- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.
- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?
- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.
- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?
- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.
- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?
- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.
Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- Хто і як синтезує ароматичні молекули?
- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.
- За яким принципом відбираються «кращі»?
- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.
- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?
- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.
- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?
- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?
«Мас-маркет» Vs «ніша»
- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?
- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.
- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?
- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.
- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?
- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.
- На чому ще ви економите?
- Чи не вкладаємося в рекламу.
- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?
- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.
- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?
- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..
- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?
- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).
Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.
- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?
- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.
- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?
- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)
У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)
А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..
Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.
Читайте також:
Чи завжди дешеві духи - погані?
Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.
Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».
На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».
На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».
Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.
Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.
Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?
- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.
- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?
- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.
- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?
- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.
На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.
- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.
- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.
- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?
- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.
- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?
- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.
- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.
- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?
- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».
- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?
- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.
Про тренди в парфумерії
- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?
- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.
- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?
- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.
- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?
- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.
- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?
- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.
Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- Хто і як синтезує ароматичні молекули?
- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.
- За яким принципом відбираються «кращі»?
- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.
- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?
- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.
- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?
- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?
«Мас-маркет» Vs «ніша»
- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?
- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.
- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?
- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.
- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?
- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.
- На чому ще ви економите?
- Чи не вкладаємося в рекламу.
- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?
- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.
- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?
- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..
- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?
- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).
Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.
- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?
- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.
- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?
- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)
У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)
А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..
Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.
Читайте також:
Чи завжди дешеві духи - погані?
Зараз в парфумерії спостерігаються дві тенденції. Перша - вона дорожчає :) Ви вірите, що стоміллілітровий флакон Dolce & Gabbana Light Blue повинен коштувати більше 8000 р .? Ми - ні. Ціни на лімітовані аромати Giorgio Armani і Guerlain на Vogue Fashion Night Out - 2016 порівнялися з рівнем середньостатистичної зарплати в Москві - 54 000 р.
Інша тенденція: нішевих марок і ароматів з'являється більше, ніж можна запам'ятати - а знайти цікаву «нішу» стає все складніше. Підводячи підсумки-2015 року, парфумерний критик Катерина Хмелевська сказала : «Під виглядом так званої« ніші », концептуальних духів« не для всіх »нам пропонують доброзичливу парфумерію класу« люкс ». А люкс пахне гаже побутової хімії ».
На цьому тлі - дорогий & сумний люкс і надзвичайно дорога, хоча трохи менш сумна ніша - виявилося несподівано приємно знайти симпатичні композиції в масовому сегменті. Парфумерний хімік і інді-парфумер Матвій Юдов відважує компліменти «Рожевому уду» і «Шкіряний ветиверії» Yves Rocher: «Мабуть, одні з кращих в своєму жанрі. Такі речі (а більшість - незрівнянно гірше) зазвичай продаються за ціною, яка в 5-10 разів вище. І я б навіть був би абсолютно не проти того, щоб так пахло метро ».
На курсі «Парфумерної стилістики» і в нашому блозі Галина Анни, колекціонер і парфумер, ділиться назвами гідних мас-марок: Faberlic, Mirra, Brocard. Не плутати зі знаменитою «Брокар і Ко», яку месьє Анрі заснував в 1864 році: та фабрика протягом XX століття була націоналізовано, кілька разів змінювала назву, і тепер зветься «Нова Зоря - Nouvelle Etoile».
Вітчизняна марка Brocard виробляє недорогу парфумерію двадцять п'ять років. Який аромат випустити і чим він повинен пахнути, вирішує фахівець з парфумерним композиціям Любов Берлянская. Вона ж - парфумерний критик і блогер . У минулому - бренд-менеджер Faberlic і експерт Firmenich.
Ми обговорили з Любою, як ціна духів співвідноситься з якістю, і дізналися те, про що раніше не здогадувалися.
Про вітчизняної парфумерії та почерку парфумера
- Значить, Brocard - повністю російська парфумерія?
- Не зовсім: парфумерні композиції придумують і виробляють за кордоном. Потім ми їх розбавляємо, вистоює, фільтруємо і розливаємо по флаконах на власному заводі в Московській області. За таким принципом працює не тільки Brocard, але і «Нова Зоря», і взагалі все вітчизняні компанії.
- Чому придумують щось не в Росії? Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?
- Не в зухвалості справу. Справа в масштабах. Придумати духи, сидячи на кухні в Браїлів, реально. Зробити 1 кг - реально. 25 кг - проблематично, 100 кг - неможливо. Для цього у нас немає сировини - чанів з абсолю троянди, ветівера і сотнями інших інгредієнтів, немає заводів і фахівців з потрібними навичками. Взагалі, придумувати композицію має сенс, якщо у тебе є сировина. Ця сировина треба закупити. Міжнародний концерн купує тонну абсолю жасмину або листя фіалки. А скільки може замовити російський парфумер? 100 мл, 200 мл? Таке мікроскопічне кількість варто пекельних грошей (в порівнянні з тим, у скільки воно обходяться всередині оптового замовлення). До речі, це ще одна причина, по якій між ціною духів і їх якістю немає прямого зв'язку. «Ніша» і «не ніша» робиться приблизно з одних і тих же інгредієнтів, різниця - в тому, в якій кількості і за якою ціною їх закупили у виробника.
- А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі? У теорії ж таке можливо?
- В теорії - так, але на практиці це дуже складно реалізувати. Уявіть, що парфумерні інгредієнти - це фарби. У Галини Анни є палітра з семи акварельних фарб, і з її допомогою вона намалювала шедевральную картину. Той, хто захоче її повторити, повинен мати точно такі фарби. Якщо акварель буде не «Ленінградської», а «Житомирській», це буде вже не та картина.
На кожному парфумерному заводі є власна палітра інгредієнтів. Десятки видів абсолю різних троянд, сотні видів пачулі і ветівера. Щоб композицію, яку вигадав Анни, зробити в промислових масштабах, її доведеться «підганяти» під цю палітру. І не факт, що результат буде так само гарний, як оригінал. Простіше, надійніше і дешевше замовляти духи парфумерам, які працюють при заводі-виробнику.
- Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається? Сумно.
- Так, але не тому, що ми якісь особливо дрімучі, необізнані і непросунуті. Локальної парфумерії в принципі не існує. Парфуми є там, де є заводи. Найбільші - в Швейцарії (Givaudan і Firmenich) і США (IFF). Вони не тільки розробляють і виготовляють композиції, а й продають інгредієнти, сировину. Їм належать дослідні центри, фабрики в Китаї, Індії та інших країнах, де вони зручні з точки зору логістики. Трохи більш дрібні заводи - Symrise, Takasago, Mane, Robertet. Ну і ще є розсип крихітних фабрик в Грассі. Всі компанії - будь то російський Brocard або якась норвезька марка - замовляють формули і виробництво у них.
- Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра? .. Або як це виглядає на практиці?
- Ну, приблизно, тільки трохи конкретніше. Така «депеша» називається «бриф». У ній ми позначаємо сімейство. Скажімо, нам потрібен шипр, квітково-фруктовий аромат з Акватика. Я даю опис: головною темою взяти конвалія, і аромат повинен викликати асоціації на кшталт: «Ти на квітучій галявині, дзюрчать струмки ..» Важливо, щоб Акватика і зелені ноти читалися, а конвалія не був схожий на освіжувач повітря і дізнавався будь-яким непідготовленим носом. Якщо дизайн флакона парфумів вже затверджений (часто буває, що його запускають в роботу паралельно), я докладаю до брифу картинку: так парфумерам простіше надихнутися. Вказую ціновий діапазон, вище якого підніматися не можна. Ставлю дедлайн - від тижня до року. І направляю цей бриф декільком компаніям, де, наскільки мені відомо, є парфумери, де такі аромат повинен удасться.
- Чи можна, знаючи ім'я парфумера, заздалегідь передбачити, який аромат у нього вийде? За аналогією з режисерами: подобається «Кримінальне чтиво» і «Від заходу до світанку» - можна йти на «огидним вісімку»?
- Якщо це ім'я - Фабріс Пеллегрен, Бертран Дюшофур, Жан-Клод Еллена, Франсіс Куркджян - так. Але парфумерний почерк, «фішечка», яку можна вважати, є не у всіх.
- Чи означає, що парфумер без такої «фішечки» не такий талановитий?
- Ні, не означає. «Фішка» - не показник майстерності, вона просто або є, або немає.
- Добре, ви відправили бріфи - і що ви отримуєте у відповідь? Формули? Або начерки ароматів в пробірках? Хто і як їх оцінює?
- Аромати. І я їх і оцінюю. І - або відразу вибираю відповідний, що буває вкрай рідко, або прошу доопрацювати. У компанії Firmenich у нас було кілька евалюаторов (оцінювачів). Ми намагалися спільно передбачити успіх або НЕ-успіх нового аромату. Звичайно чим більше евалюаторов - тим точніше діагноз. Важливо, що евалюатор оцінює аромат не з точки зору «подобається - не подобається». В ідеалі він взагалі не повинен орієнтуватися на свій смак. Тільки на точку зору ринку: «буде продаватися - не буде продаватися». Так працює і мас-маркет, і люкс. Тільки у «ніші» парфумер або арт-директор - сам собі евалюатор. І він каже: «Так, мені це подобається, і крапка».
- Ви складаєте бріфи і оцінюєте духи, хоча ви - не парфумер. Чи означає це, що на вашому місці міг би бути будь-яка інша людина?
- Майже будь-який - за умови, що у нього натренована нюх, він розуміє індустрію і знає професійний словник. У Firmenich є тренінг, перша частина якого присвячена знайомству з професійними термінами. Під час другої частини пропонується описати запахи, використовуючи тільки обивательські визначення: свіжий, смачний, округлий, ніжний. Все FDM (fragrance development manager) поєднують в роботі професійний і непрофесійний мову.
Про тренди в парфумерії
- Як ви вирішуєте, який аромат випустити наступним? Дивіться на лінію й прикидається: «Ага, ось тут нам не вистачає фужерні», «Мабуть, у нас немає нічого дівчачому - терміново потрібні квіточки!» Адже ваша мета - охопити всі верстви аудиторії, правильно?
- Так, приблизно так. Я орієнтуюся і на глобальні тренди, і на наші, російські, хоча вони не змінюються вже років двадцять. У нас люди як і раніше хочуть свіжі легкі аромати, обов'язково сексуальні. Такі, як «Світська левиця» Brocard. Ми випустили її в 2008 році і продаємо по 300 000 флаконів на рік. Її навіть копіюють інші мас-маркет бренди-) І як і раніше не розуміють троянду, білі квіти, лаванду, аніс. Їх не люблять і ще, напевно, років 100 не будуть. Розу - тому що пахне «бабусиними парфумами». Тубероза, «котячий», індольного жасмин погано йдуть, тому що у нас в природі вони майже не зустрічаються. Вони досить отруйні, задушливі, і нашому носі незвичні. Бузок, конвалія, бузок - ось наші квіти. Звичайно, Росія велика, і ольфакторні переваги в різних регіонах відрізняються, але среднестатистически ми любимо щось легке, невагоме, що вислизає - як російська природа в середній смузі.
- Що має статися, щоб ми захотіли якісь інші аромати, крім «свіжих, легких і сексуальних»?
- Приблизно те ж саме, що сталося, коли світ полюбив гурманські аромати. Тоді в аромати пральних порошків і кондиціонерів для білизни стали додавати деревно-мускусні бази з солодкими нотами. І вони стали «ближче до народу». Адже ми сприймаємо запах чистого білизни як свіжий. І відчуття свіжості поступово стало асоціюватися з солодкістю на деревно-мускусної підкладці. Потім з функціональної парфумерії (home- і body care) тренд перебазувався в «люкс»: ринок підірвав Flowerbomb Victor & Rolf з високою концентрацією Етилмальтол (прим. Ред .: молекули з запахом паленого цукру). Потім з'явився La Vie est Belle від Lancome - з ще більшою. Якщо білі квіти додадуть в пральні порошки і гелі для душу, можливо, з ними станеться те ж саме.
- Після того, як в «люксі» з'являється новий хіт, Brocard намагається зробити схожий аромат за скромною ціною? Значить, у вас є аналог La Vie est Belle за 500 р.?
- Є: гурманський Modern Classic . Ми не копіюємо безпосередньо, тільки з натхненням ідеєю, але, по-моєму, досить успішно. Я не раз чула, що Casual Oksana Robski цікавіше L`Imperatrice Dolce & Gabbana, Modern Classic Noir і «Княжна» - не такі нудотні, як La Petit Robe Noir Guerlain і Coco Mademoiselle Chanel.
- А ви вивчаєте поточні хіти продажів Sephora, «Або де Боте», «Л'Етуаль», щоб вирішити, які аромати випустити в наступному році?
- Ми завжди спостерігаємо за тим, що відбувається в «люксі», але рік - дуже короткий термін, щоб тенденції «спустилися» в мас-маркет. Народний смак, точніше нюх, розкручується неспішно. Ідея стає широко відомою, в середньому, через два роки після появи: La Vie est Belle вийшов в 2012 р, а Modern Classic - в 2015-му. Удова аромати, які масово випускали «ніша» і «люкс» останні десять років, тепер могли б з'явитися в масовому сегменті.
Про рідкісних і синтетичних інгредієнтів
- Хто і як синтезує ароматичні молекули?
- При великих парфумерних компаніях є дослідницькі центри. У них хіміки займаються ольфакторного дизайном: представляють, як будуть пахнути різні хімічні сполуки. У рік синтезується більше тисячі молекул. Потім їх оцінюють дегустаційні поради парфумерів. Вони вибирають близько десяти потенційно цікавих, їх «допилюють», тестують знову - і врешті-решт залишаються одна-дві, які відправляться в виробництво.
- За яким принципом відбираються «кращі»?
- Мета всієї цієї затії - знайти нові фарби для палітри парфумера, тому потрібні унікальні, бюджетні і легко синтезовані молекули.
- Усі виробники ароматів наполягають, що їх пачулі сама распачулістая: «Ми знайшли таку, всім пачулі пачулі, жодна інша радом не стояла». Але ви говорите, інгредієнти у всіх приблизно одні й ті ж. Що ж, виходить, що всі брешуть?
- Ні, не обов'язково. Якщо велика компанія замовляє парфуми п'ятитонних цистернами, як, наприклад, Light Blue Dolce & Gabbana, - і хоче распачулістую пачулі, якої більше ні в кого не буде, то виробник може закупити її спеціально під цього замовника.
- У Roja Dove аромати не виробляються в п'ятитонних цистернах. Звідки там рідкісні «пачулістие пачулі»?
- Я не знаю, де Роже Давши виробляє духи, але, швидше за все, не на міжнародному концерні. Його обсяги їм навряд чи цікаві. Думаю, він замовляє виробництво на невеликій фабриці - такі можуть знайти і запропонувати щось виключно рідкісне за принципом: «будь-який каприз за ваші гроші». Почому нині Roja Dove для народу? 30 000 - 100 000 р.?
«Мас-маркет» Vs «ніша»
- Ми чекаємо сенсаційне зізнання: якщо відкинути вартість флакона, то собівартість ароматів «люкс» і «мас-маркет» може бути однакова?
- Так порівнювати некоректно. Скажімо, є умовна парфумерна композиція. Марке сегмента «люкс», яка закупить її в кількості п'яти тонн, вона обійдеться 100 євро / кг. Марке сегмента «мас-маркет», яка замовить її 50 тонн - 25 євро / кг. Але якогось іншого мас-маркетінговий бренду ту ж композицію купувати буде нецікаво: 50 тонн для нього - занадто багато, а 100 євро - занадто дорого.
- Середня ціна парфумерної води Brocard - 400-500 р. за 50 мл. Чому так дешево?
- Ми економимо на флаконах. Зазвичай ціна флакона - 70% від собівартості духів. Brocard замовляє флакони по стандартним каталогом, а не просить дизайнерські агенства придумати якісь оригінальні (це коштує мільйони). Виняток - аромат "Пікова дама" , Але відчуєте різницю - його ціна вже 1400р.
- У «ніші» таке ж співвідношення ціни флакона до собівартості духів?
- Ні, у «ніші» цей відсоток ще вищий. Для порівняння: Brocard купує 10 000 - 50 000 флаконів за раз. «Ніша» замовляє 1000 - 2000 - 3000, хоча найчастіше розливає всі свої аромати в однакові бутилькі. Ціна флакона виходить астрономічною. Я взагалі не дуже розумію, як виживають нішеві марки. Їх складно просувати, продавати, щороку з'являються десятки нових. Правда, закривається теж не менше.
- На чому ще ви економите?
- Чи не вкладаємося в рекламу.
- Тобто ви продаєте 200-300 тисяч ароматів в рік без реклами. Як?
- Я сама не розумію, як вони продаються в такій кількості :) Brocard поширюється в мережевих рітейлерах: «Ашан», «Магніт», «О'кей», «Стрічка», «Елізе». За «Ашан» ходить в сто разів більше людей, ніж навіть за «Л'Етуаль». Їх приваблює яскравий флакон, приємний аромат, низька ціна.
- Вибачте за прямоту, але деякі флакони Brocard відштовхують сильніше ароматів. Якщо упакувати їх в мінімалістичні флакони, як «нішу», - вони не стануть краще продаватися?
- Не думаю. Уявіть, людина йде по «Ашан» або «Магніту», швидше за все, він йшов сюди не за духами. Щоб привернути його увагу, флакон повинен бути помітним. До того ж для тієї аудиторії, на яку ми працюємо, зовнішній вигляд духів менш важливий, ніж їх стійкість. Так, так, Jo Malone, який за годину злітає з шкіри, в «Ашані» б не пішов. Хоча, якби коштував п'ятсот рублів? ..
- Чим ще духи за 5 рублів відрізняються від тих, що стоять 15?
- Часто - концентрацією. «Мас-маркет» може купити досить дорогу парфумерну композицію, але розвести її сильніше. У «люкс» зазвичай «кладуть» 12-15% запашних речовин і не заморочуються. У «мас» - менше, але «менше» - не означає «гірше». Це означає більше роботи: знайти ту ідеальну пропорцію, при якій аромат буде дешевше, але при цьому красиво розкриватися (деякі аромати і зовсім від цього тільки виграють).
Концентрацію обов'язково пишуть на упаковці: відповідно до Держстандарту, одеколон містить не менше 1,5% запашних речовин, туалетна вода - не менш 4%, парфумерна вода і духи - 10%, концентровані парфуми - 30%.
- Аромати для «мас», «люкс» і «ніші» роблять одні й ті ж парфумери?
- Так. Вони отримую зарплату і відсоток від продажів. Працювати з мас-магазинів їм цікаво. Створивши Angel Thierry Mugler і Dolce & Gabbana Light Blue, Олівер Креспо може жити і не кашляти, але, повірте, парфумер, який створив Casual Oksana Robski - теж непогано себе почуває.
- Парфюмери Givaudan і Firmenich отримують відсоток від того, що продається в Рязані?
- Так, їх роялті закладено в ціну аромату. Але ж ви про це знали, правда?)
У процесі бесіди ми встигли розкуштувати і оцінити «Княжну», «Пікову даму», жіночу та чоловічу версію Ethno Brocard. І загорілися ідеєю влаштувати їм «тестування наосліп» - чекайте скоро;)
А які аромати мас-маркетбрендов подобалися / подобаються вам? Або заздалегідь не подобаються всі? ..
Фотограф - Іван Мельников, образ і макіяж Любові Берлянской - Наталя Галецька.
Читайте також:
Чи завжди дешеві духи - погані?Чому придумують щось не в Росії?
Наші парфумерія не такі зухвалі, як Бертран Дюшофур?
А скільки може замовити російський парфумер?
Мл, 200 мл?
А якщо Галина Анни або, скажімо, Ганна Зворикіна придумають для Brocard формулу духів, а випустять в промислових кількостях цей аромат на заводі в Європі?
У теорії ж таке можливо?
Значить, російської парфумерії немає і в найближчому майбутньому не передбачається?
Тобто Brocard відправляє в Givaudan або в Firmenich депешу: «Терміново придумайте нам новий аромат, який-небудь симпатичніше, щоб його негайно все захотіли» - і потирає руки в очікуванні шедевра?
Або як це виглядає на практиці?
