6 фактів, які все пояснять
2016 й був різним: ми бачили, як втілюються в реальність найнеймовірніші задуми, як ламаються системи, як народжується новий світ. Ми прощалися з легендами і дивилися, як зароджуються нові зірки. Змінювалося все: музика, кіно, мистецтво, змінювалася і мода. Згадуємо шість головних подій фешн-індустрії:
1. Система See now - Buy now
У лютому директор Burberry Крістофер Бейлі заявив: відтепер у них не буде окремих чоловічих і жіночих показів, будинок буде влаштовувати по два змішаних шоу в рік. Крім цього, колекції стануть "позасезонним" - замість звичних весна / літо і осінь / зима тепер будуть лютнева і вереснева колекції. Нарешті, відразу після показу колекції будуть цілком надходити в продаж - як онлайн, так і в офлайн-бутиках.
Його відразу ж підтримав Том Форд - той вирішив представляти осінню колекцію восени, а весняну - навесні і відразу ж завозити їх в магазини. Своє рішення дизайнер пояснив просто: ідея показувати колекцію за чотири місяці до того, як її можна буде купити, безнадійно застаріла.
"Ми жили в модній системі минулої ери. Старий календар показів більше не працює: ми витрачаємо неймовірну кількість зусиль і грошей, щоб розігріти інтерес до колекції, яку можна буде купити тільки через кілька місяців. Навіщо? Чому не показувати на Тижні моди ті колекції, які вже на наступний день чекатимуть наших клієнтів на полицях магазинів? " - написав Форд в офіційному прес-релізі.
Так, все зводиться до простого бажанням заробити на галасі, яка піднімається навколо нових колекцій відразу після показу і значно вщухає, коли речі нарешті надходять у продаж. У будь-якому випадку з тих пір ідею See now - Buy now, а також всілякі перестановки в модному календарі в тому чи іншому вигляді прийняли більше 30 різних брендів, серед яких Calvin Klein, Bottega Veneta, Paul Smith, Dsquared2, Ralph Lauren і Tommy Hilfiger.
2. Президентські вибори в США
Яке відношення це має до моди? Найбезпосереднішу. У цьому році вперше за всю свою історію американський Vogue дозволив собі виступити з політичною заявою і закликав голосувати за Хілларі Клінтон. Над її передвиборчим гардеробом, кажуть, працювала сама Анна Вінтур. Ходила кандидат в президенти виключно в брючних костюмах Ralph Lauren - тільки щоразу різного кольору. На кілька раундів дебатів вона приходила в білому, синьому і червоному - як данина квітам американського прапора. Світ моди заговорив про відродження powerdressing і брючного костюма як символу жіночої сили.
Разом з манерою Клінтон одягатися все заговорили про бездоганному гардеробі Мішель Обами - та нагадала про себе під час президентських перегонів, коли їздила разом з Хілларі і закликала голосувати за неї. Мішель вимовляла проникливі промови, в яких відкрито розповідала все, що думає про кандидатуру Трампа, але увагу глянцю була прикута не до розмов, а до одягу. Мішель назвали однією з найстильніших перших леді останніх років, інтерв'ю з її особистим стилістом Мередіт Куп вийшло на Harper's Bazaar , А ми згадували еволюцію стилю місіс Обами .
Окремою темою для обговорення був гардероб новою першою леді - Меланії Трамп. Відразу після оголошення результатів виборів видання почали опитувати американських дизайнерів, чи готові ті одягати Меланію. Відповіді були неоднозначні. Очевидно, заборонити їй купувати речі в магазинах ніхто не може, але розробляти щось спеціально для неї відмовилися Марк Джейкобс, Філліп Лім, Дерек Лем і Ральф Лорен. Можливо, до лютого, коли пройде інавгурація Трампа, вони змінять свою думку, але поки що Меланії доводиться одягатися у європейських брендів і, здається, без допомоги стиліста - бо кілька разів вона допускала феноменальні помилки. Самий кричущий випадок - коли незабаром після публікації аудіозаписи, де Дональд каже легендарне Grab 'em by the pussy, Меланія з'являється на публіці в рожевій блузі Gucci, яка називається Pussy Bow Tie.
3. Кінець великих тандемів
В цьому році розпалися ті союзи, міцність яких ніколи не піддавалася сумніву. Грейс Коддінгтон пішла з Vogue, Слиман голосно грюкнув дверима в Saint Laurent - йому не продовжили контракт, він показав одну з найпотужніших колекцій року, а потім засудив компанію, розпався творчий дует П'єрпаоло Піччолі і Марії Грації Кьюрі, а Діана фон Фюрстенберг вирішила перестати займатися власним брендом. Події, кожне з яких хочеться назвати "кінцем епохи".
4. Демна Гвасалія остаточно порвав систему
Демна став людиною року за версією Business of Fashion , І це не просто так. Він звів Vetements в культ, провів показ бренду посеред святая святих кутюра - Galleries Lafayette, показав перші колекції для Balenciaga, довів, що стрітвер остаточно зайняв свою нішу в світі високої моди і став живою іконою епохи "постмоди".
5. Настала епоха стилістів і постмоди - і це остаточно
"Естетика петеушників", "перемога навіть не утилітарності, а побуту над мистецтвом", "епоха, коли мода майже не існує", "час стилістів, а не дизайнерів", "сила субкультур" - все те, що раніше критики говорили впівголоса, сьогодні вони кричать привселюдно. "Тепер можна просто найняти хорошого стиліста, який буде ходити по секонд-хендів, збирати там речі, а ви їх потім зробите в сучасних матеріалах і продасте за пекельні тисячі", - пише Олена Стафьева, пояснюючи те, що відбувається з сучасною модою. І якщо ще в 2015-му це не було абсолютною правдою, то в 2016-му, коли Гвасалія очолив Balenciaga, Гоша Рубчинський провів показ на Pitti Uomo , а Dior показували на подіумі футболки з балетними пачками і косухи, це звучить як неминуча істина.
6. Ми втратили легенд
Січень. З життя пішов учень Крістобаля Баленсіаги і апологет футуристичного стилю Андре Курреж . Йому приписували винахід міні-спідниці, він популяризував жіночий брючний костюм і спортшік, першим почав використовувати у виробництві одягу пластик, метал і неопрен. Серед покупців Courrèges були Жаклін Кеннеді і Франсуаза Арді, а творчістю дизайнера в різний час надихалися все - від Марка Джейкобса до Карла Лагерфельда.
10 січня, після 18 місяців боротьби з раком, помер Девід Боуї - легендарний співак і ікона стилю .
У червні, в віці 87 років, помер Білл Каннінгем . Він майже 40 років знімав для New York Times, ставши основоположником стритстайла-фотографії і культової персоною індустрії моди. NYT нарекли його "літописцем моди" і "культурним антропологом" - настільки вагомим став його внесок в фіксацію історії самого Нью-Йорка і всього світу моди в цілому. У його об'єктив потрапляли і знаменитості, і прості перехожі, і сумки Birkin, і забавні аксесуари - все стильне і красиве, що Білл зустрічав на вулицях міста щодня. Модники усього світу мріяли стати героями його знімків.
Відразу після смерті фотографа в його честь назвали один із перетинів нью-йоркських вулиць, а на наступній NYFW стрітстайлери вшанували його пам'ять і всі прийшли в однакових синіх куртках - рівно таку ж все життя носив Каннінгем.
За кілька днів до католицького Різдва, коли здавалося, що в цьому році вже не відбудеться нічого вагомого, світ перевернувся - померла головний редактор італійського Vogue Франка Соццані. Пізніше Анна Вінтур напише, що Соццані довго хворіла і в останні місяці пересувалася тільки з кисневою маскою, але все її друзі і колеги тримали стан Франки в секреті. Її смерть стала шоком для всіх, хто цінував її творчість і внесок в розвиток Vogue Italia. Франка була головним редактором журналу 28 років, вона підтримувала молоді таланти, давала творчу свободу відбувся фотографам і редакторам, сміливо піднімала будь-які гострі питання, була меценатом і благодійником.
Дивіться також: 7 доказів того, що Франка Соццані - геній.
Навіщо?Чому не показувати на Тижні моди ті колекції, які вже на наступний день чекатимуть наших клієнтів на полицях магазинів?
