Особливості фотозйомки в горах

Георгій Дубенецький

Цей матеріал написаний в розрахунку на досить вузьке коло людей. Чому? Все дуже просто: по-перше, гірськолижників мало. По-друге, гірськолижників з фотоапаратом ще менше. Ну і, нарешті, багатьох з них задовольняє якість одержуваних знімків, оскільки ці знімки проглядаються нечасто, друкуються в форматі 10х15 см, і використовуються в основному як фотозвіт про поїздку. Рідко, коли ці знімки проглядаються ким-небудь крім автора і членів його сім'ї, більш ніж один раз.

Ось на цю крихітну групу людей і розрахований даний матеріал. А якщо після його прочитання у когось ще виникне бажання витратити побільше плівки, але отримати одну-єдину фотографію, яку можна буде повісити на стінку і потім довгими літніми днями ні-ні, та й помилуватися іскристим віялом снігу, що летять з-під кантів Salomon-ів приятеля або засніженими ліхтарями вуличок Шамоні - я буду тільки радий. Більше фотографій - хороших і різних!

При підготовці цього матеріалу використані поради членів rasc і обговорення даної теми з фотографами і фотографами-гірськолижниками-непрофесіоналами. Матеріал цей потім читали різні великодосвідчені професіонали, і не знайшли, до чого причепитися.

Відразу зазначу: далі мова піде в основному про зйомку на кольорову негативну плівку. Про цифровиках мова піде в наступному матеріалі.

Ще зазначу: даний матеріал виходить з наступної точки зору: при наявності якісної фотографії (а краще - оригінального негативу) її набагато легше відсканувати і після цього використовувати в комп'ютерному вигляді, ніж довго "витягати" відбиток посередньої якості, використовуючи міць програми Adobe Photoshop. Сперечатися на цю тему заздалегідь відмовляюся, оскільки просто знаю, що результат цього «витягування» все одно поганий. Хоча в одній з коенференцій rasc прозвучало якось хвалькувате заяву «а я знімаю телефоном». Кожному своє.

Отже, власне про особливості:

Особливість перша (присутній завжди): велика кількість ультрафіолетового випромінювання, пов'язане з великою висотою над рівнем моря і, відповідно, меншою кількістю атмосфери між сонцем і точкою зйомки. Саме через це небо на досить великих висотах набагато більш фіолетове, ніж на рівні моря.

Кольорова плівка в принципі не здатна передати чистий фіолетовий колір, тому що у неї самий короткохвильовий шар відповідає синього кольору. Але плівка засвічується і на фіолетовий, і на ультрафіолетове світло своїм зовнішнім кольоровим шаром, який після друку дасть синій колір. А оскільки УФ розсіюється в повітрі краще, ніж інші кольори, то при зйомці без УФ-фільтра в місцях, де повно УФ (наприклад в горах взимку) на фото виходить синювата серпанок і взагалі переважання синього кольору в кадрі, хоча в видошукачі цього видно не буде (око-то СФ не бачить). Ось для того щоб все було нормально і доводиться ставити фільтр. Hекоторое навіть ставлять SkyLight фільтр. Він працює як УФ-фільтр, тільки з легким жовтувато-рожевим відтінком. Зрізає не тільки УФ, але і трохи синьо-фіолетової частини спектра. Hасколько я розумію, SkyLight потрібен там, де навіть УФ-фільтр не дозволяє прибрати повністю зайву синяву, оскільки в горах багато не тільки УФ, але і просто синього світла від неба. Все це справедливо також для зйомки просто на вулиці при хорошому сонці, тільки в меншому ступені. Багато, до речі, використовують УФ-фільтр ще й для захисту від снігу, крапель води, пилу і подряпин лінз об'єктива, оскільки фільтр коштує набагато дешевше, ніж об'єктив.

Особливість друга (присутня не завжди): велика кількість так званих "паразитних засвічень" в кадрі, викликаних відбитками сонця від поверхні льодовика, кристалів снігу тощо.

У горах досить багато моментів, які хочеться закарбувати незалежно від умов освітлення, і в цьому випадку часто допомагає використання поляризаційного світлофільтра. Цей фільтр влаштований так, що при повороті його навколо оптичної осі практично зникає відбите світло. Даний ефект може сильно допомогти в разі потреби зйомки чудової панорами проти сонця, дивовижної лисини, "очкарика", та й багато чого іншого, що сильно відбиває сонячне світло. З його (фільтра) допомогою можна "прибрати" непотрібні в кадрі відблиски від фар автомобілів або ліхтарів на мокрому асфальті, відображення сонця в капоті автомобіля, відблиски на вигнутій поверхні пляшкового скла. До речі, цей же фільтр абсолютно класно прітемнять небо, тобто можна отримати кадри з дуже темним небом, вельми драматичні картинки. Необхідно тільки пам'ятати, що використання одночасно двох і більше світлофільтрів (УФ-фільтра і поляризаційного) може привести до віньєтування (затемнення) кутів кадру через те, що довга виступає перед передньою лінзою частина об'єктива може заступити частина зображення. Перевірте це перед виїздом, не пошкодуйте кількох кадрів - а то потім прикро може бути.

Особливість третя (дуже часто хочеться саме цього): зйомка проти сонця. Адже як ефектно виглядає пейзаж в контровому світлі.

Якщо у вас камера і оптика (тобто об'єктив) так званого "бюджетного" а не професійного класу (а саме така оптика і знаходиться в експлуатації у переважної більшості любителів), до поїздки в гори знову-таки не пошкодуйте грошей - "відклацати" плівку з сюжетами, знятими проти сонця, з сонцем у кутку кадра, з сонцем поруч з кадром - на всіх фокусних відстанях об'єктива, якщо у вас об'єктив із змінною фокусною відстанню, звичайно. Проявіть, віддрукуйте, розгляньте отримані знімки і викиньте їх. Але тепер завдяки цьому експерименту ви знаєте, що вийде на знімках, зроблених в горах - але ж ці миті повторити не вдасться.

Адже багато (якщо не переважна більшість) недорогих об'єктивів не володіють проясненням досить високої якості, з-за чого на всіх або майже всіх кадрах, знятих з сонцем в кадрі або з сонцем за кадром, але поруч з ним, присутні так звані "зайці" , тобто відображення сонця на багатьох поверхнях лінз об'єктива. Найрізноманітніших кольорів і розмірів, ці "зайці" зіпсують вам чимало кадрів. До речі - перша річ, яку необхідно придбати для Вашого фотоапарата перед поїздкою в гори - це бленда. Ця дешева пластмасова штуковина прикриває об'єктив від бокового світла, і в багатьох випадках допомагає підвищити контраст зображення. Необхідно тільки купити саме ту, яка розрахована на застосування з наявними у вас об'єктивом. Звичайно, в разі її відсутності ви зможете прикривати об'єктив від сонця рукою, але вона рано чи пізно потрапить в кадр, зіпсувавши його.

Особливість четверта (присутній дуже часто): Дуже високий контраст між снігом, хмарами, небом і лижником (ялинкою) на передньому плані.

Існує кілька рекомендацій щодо врахування цієї особливості. Саме основне - визначити, а що ви, власне кажучи, хочете отримати в результаті: іскристий сніг з півтінями і чорний ліс, або красивий ліс і сліпучий білий сніг. Найбільш часто все-таки хочеться отримати опрацьовані особи або фігури лижників на білому або дуже світлому фоні, і в цьому випадку використовується корекція експозиції на 1 - 2 ступені в "+", тобто ви збільшуєте кількість світла, що потрапляє на плівку або збільшенням часу витримки або збільшенням діаметра діафрагми - «дірки» в об'єктиві. Тим самим здійснюється поправка на те, що автоматичні системи найбільш масових фотоапаратів вимірюють середню по площі кадру освітленість, а не найбільш сюжетно важливий елемент. (Якщо ви є власником "просунутої" камери з точковим вимірюванням і можливістю коригування експозиції, то вже і так все це знаєте, і взагалі там на початку було вже сказано, що цей матеріал не для вас.) Не вдаючись в подробиці відмінностей в системах виміру експозиції зазначу, що найбільш уживаних способів корекції експозиції три. Перший спосіб полягає в тому, що ви вводите в фотоапарат не реальну чутливість плівки, а на 2 ступені нижче, тобто якщо використовується плівка чутливістю 200 одиниць, поставте (якщо можете) на індикаторі фотоапарата число 50, і сміливо знімайте своїх друзів і подруг на схилі. Цей спосіб використовується в тому випадку, якщо ви можете "обдурити" фотоапарат, який не вміє зчитувати дані про чутливість плівки ( "DX-код") з касети. Другий спосіб - зменшуйте після виміру отримані дані про величини витримки або діафрагми на 2 ступені. І, нарешті, третій спосіб: ви перед зйомкою наводите фотоапарат так, щоб полкадра займав темний предмет, а другу половину - яскравий схил (або небо). І при зйомці використовуєте отримані свідчення (в залежності від конструкції фотоапарата це можна зробити різними способами, читайте інструкцію по експлуатації, щодо білоруського режиму запам'ятовування параметрів експозиції). До речі, якщо все вищевикладене вам цікаво, але на вашому фотоапараті жоден з наведених способів не вдається здійснити, - не впадайте у відчай. Це означає, що у вас повністю автоматичний фотоапарат, який не розрахований на "просунутого користувача", яким ви, як видно, в найближчому майбутньому, при деяких умовах, ймовірно, зможете при бажанні стати.

Крім вищеописаних способів корекції, існує ще кілька порад щодо зменшення контрасту при зйомці портретів в горах. Оскільки цей матеріал писався в розрахунку на малодосвідченого фотолюбителя, наведу тільки ряд рекомендацій:

1. Намагайтеся уникати зйомок осіб, звернених до сонця. Яскравий млинець з відблисками на жжірном носі і жжірних щоках забезпечений в більшості випадків.
2. При зйомці в умовах найбільш вигідного, бічного освітлення, використовуйте спалах для зменшення контрасту типу "ліва щока чорна, права біла".
3. Якщо знімаєте "проти світла", підійдіть максимально близько, щоб обличчя займало максимальну площу кадру.
4. Постарайтеся знімати портрети на темному тлі, а не на тлі снігу.

Особливість п'ята (хочеться завжди): зйомка лижника в русі.

Перш за все, зробити хороший знімок рухомого на досить пристойній швидкості темного предмета на білому тлі не складно, а дуже складно. Думаю, що не помилюся, сказавши про те, що 99% таких знімків невдалі. Перш за все, і в цьому випадку найчастіше необхідна корекція експозиції, про яку йшлося вище. Крім того, лижник рухається швидко, і щоб він не вийшов на фотографії "змазаним" (за винятком тих випадків, коли саме цей ефект і потрібно) необхідно використовувати досить коротку витримку, ніяк не довше 1/125 сек для більшості середньо-катаються любителів, і ще коротше для експертів, що катаються на крутих схилах і спортсменів. В одному з оглядів прекрасних фотографій, зроблених видатними майстрами своєї справи були приведені параметри зйомки відомих гірськолижників. Витримка більшості кадрів становила близько 1/750 сек. А для отримання великої глибини різкості (тобто, щоб можна було отримати різкий знімок і тоді, коли лижник вже проїхав точку, через яку здійснювалася фокусування при використанні фотоапаратів вищого, ніж "focus-free" класу, автофокусних або з ручним наведенням на різкість ) необхідно використовувати мінімально можливу діафрагму ( "дірку" в об'єктиві). Поєднання обох цих параметрів призводить до бажаності використання плівки великий чутливості, 400 одиниць. Крім того, для успішної "упіймання кадру" необхідно використовувати об'єктив з великою фокусною відстанню, щоб можна було знімати з можливо більшої відстані, і при цьому лижник вийшов би досить крупно і не встиг виїхати з кадру за час зйомки. А у таких об'єктивів вже звужується глибина різко відображуваного простору, так що на перший план виходить необхідність точно наводити на різкість. До того ж бажано в процесі одного спуску лижника встигнути зробити побільше кадрів, щоб потім відібрати найбільш вдалий (або найменш поганий, у кого що вийшло), а для цього потрібен апарат з високою швидкістю протягання плівки. І вже зовсім добре при цьому використовувати таку модель апарату, яка володіє "стежить автофокусом", тобто здатна відстежувати переміщення об'єкту і коректувати фокусування об'єктива. Але не сподівайтеся, що при використанні серйозної техніки отримаєте знімки, якими можна милуватися, з першої спроби - тільки досвід і велика кількість знімків зможе вам допомогти. Знімає не апарат, знімає фотограф.

Особливість шоста (технічна) - батарейки.

Ви на вулиці взимку. Тому по-перше, намагайтеся використовувати літієві батарейки - вони краще зберігають працездатність на морозі. А по-друге - не забудьте брати з собою запасний комплект. Відомі випадки, коли батарейки на морозі (особливо, якщо дійсно холодно - 25 градусів) - закінчували своє існування без попередження.

Особливість сьома - сніг, ясна річ - зима на дворі.

Справа в тому, що системи експонометричного виміру фотоапаратів вважають, що перед ними знаходиться сіра поверхню з коефіцієнтом відображення = 18%. Що це означає? Це означає, що фотоапарат вважає, що сніг, так само як і абсолютно чорний шерстяний светр - сірого кольору. Тобто, якщо в кадрі тільки сніг, він вийде на знімку сірим, оскільки автоматика вирішить, що перед нею - сіра поверхню, і зробить так, щоб і на знімку поверхня була сірою - тобто недодержіт цей кадр. Білий сніг вийде сірим, а якщо на цьому тлі хтось дрібний (що займає малий відсоток площі кадру) їде в темному комбінезоні, то деталі комбінезона і особи взагалі втратять всі свої фарби, вийдуть дуже темними. В цьому випадку необхідно збільшити експозицію на 1 - 2 ступені. Але тільки в разі, якщо сніг займає практично весь простір в кадрі! Чесно кажучи, я сам практично завжди, коли роблю знімки взимку в горах, збільшую експозицію на 0,5 ступені. А вже в описаних випадках - на 1,5.

Особливість восьма - низькі температури.

Звичайно, більшість лижників катається при температурах до -10, рідко -15 градусів. А якщо холодніше? Є дані про те, що камери навіть аматорського класу здатні працювати і при таких температурах, коли гірськолижники вже не катаються. Але якщо все ж вам закортить фотографувати на морозі "за 20", скористайтеся наступними порадами:

Не рекомендується тримати камеру на сильному морозі. При морозах більше 20 градусів є чимала ймовірність, що помре ЖК-дисплей. Причому назавжди. Це не залежить від виробника. Така фізика.

Фокусування на морозі може збиватися. Причина - температурні розширення / стиснення. Існують дані, що сфокусований на нескінченність штатний об'єктив (фокусна відстань 50 мм) при морозі 30-40 градусів може насправді бути сфокусованим на 3-5 метрів. Втім, це не повинно бути великою проблемою - підйомники зазвичай вимикають при набагато менш морозній погоді ... Набагато гірше - випадкове запотівання на морозі будь-яких внутрішніх, (і досить ніжних) оптичних елементів (включаючи, наприклад, приймальний візир фокусіровочной системи, і т.п. ). Оскільки зйомка чергується з активним рухом, то скельце видошукача моментально може покриватися інеєм, а пальці взагалі можуть приклеїтися до металевого корпусу камери. Один з варіантів - тонкі рукавички з відрізаними кінчиками пальців (у продавщиць в овочевих відділах або на ринках бачили такі?), Одягнені під звичайні теплі рукавички або рукавиці - в залежності від температури.

Точкове брехати навряд чи буде, але радіти з цього приводу не потрібно. Оскільки чутливість плівок на сильних морозах знижується, несповідимі наскільки. Хоча сучасних плівок це стосується в дуже невеликому ступені але "вилку", тобто кілька кадрів, знятих з корекцією в плюс і в мінус, робити бажано.

При високій вологості навіть при кімнатній температурі камери наворочені електронікою, можуть відмовитися працювати. А вже на холоді ... Правда, в якості розради можна відзначити, що електричний привід протягання плівки, схоже, більш дбайливо перемотує плівку і навіть на сильному морозі перфорація не рветься.

Особливість дев'ята - необхідність поєднувати активний рух (а часто і падіння) з перевезенням фотоапарата.

Існує маса спеціально призначення для цього рюкзаків и пояснив сумок. (Ясна річ, что мова идет не про малогабаритних камерах, Які можна просто прібраті в один з Кишеня.) Майже нерозв'язне протіріччя между вагою и габаритами Всього, что может знадобітіся при зйомці, и Бажаном ще й активно рухатіся, змушує йти на компромісі . Тут "кожен вибирає по собі", мені найбільше подобаються або малогабаритна камера в кишені або ... спеціальний рюкзак, з якого камеру можна витягти, не знімаючи самого рюкзака. Хочу тільки застерегти вас від придбання абсолютно прекрасних спеціальних фотосумок, за обсягом наближаються до валізи. Влазить туди дуже багато всього, але ось кататися з таким вантажем, що нагадує про себе при кожному повороті, не цілком комфортно. Один мій приятель після дня катання з таким "баулом" на наступний день сказав, що йому одного дня цілком достатньо, і у нього болить все. Сьогодні він не фотографує, а тільки катається.

Зовсім окрему справу - захід сонця в горах. Приголомшлива по красі картина, яку дуже хочеться закарбувати. Як же це зробити, щоб не було болісно шкода. Широко відомо наступне правило для апаратів з TTL-виміром: експозиція заміряється з наявністю сонця в самому кутку кадра. Потім кадруються як потрібно (наприклад сонце - в центр) - і знімається. Якщо у вас камера з TTL-точкове вимірювання, можна застосувати експокорекцію в «+» на 2 або 3 ступені, заміривши перед цим сонце (або найяскравіше місце в кадрі, якщо сонце за хмарами або вже село. Тут вже швидше за все, буде потрібно штатив , а то замість красивого сонця вийде жирний яскравий черв'як. до речі, для того, щоб визначити, яку максимальну витримку можна використовувати при зйомці з рук треба розділити одиницю на фокусна відстань Вашого об'єктива. Наприклад якщо у вас об'єктив 50 мм, то знімати можете без проблем з витягами коротше, ч м 1/50 сек. Звичайно, за тієї умови, що ви не "після вчорашнього". Увага - не можна міряти пряме, незакрите сонце - ризикуєте спалити фоторезистор. Я б ще рекомендував робити «вилочку» - кілька знімків +/- 2 ступені з кроком в 1 ступінь від обраного вами оптимуму. Це дасть різні художні ефекти, так би мовити.

Деякі застереження:

При "плоскому" освітленні, в снігопад або в хмарі можна отримати гарні кадри, тільки знімаючи крупним планом якусь цікаву деталь: засніжені гілку, обліплений снігом трос підйомника, слід лиж на снігу, що захищаються від вітру і снігу людей. Спроби зняти щось "як зазвичай" найчастіше дадуть сірий, невиразний результат.

А вже якщо ви в снігопад спалах використовуєте - класні білі плями різноманітного розміру у вас точно вийдуть, а ось те, що ви хотіли - це навряд чи.

Не очікуйте, що сфотографований "в лоб" крутий схил буде виглядати таким же крутим і на знімку. Швидше за все, при показі цього знімка ви почуєте здивоване запитання: "А що, тут лижі їдуть?". Краще вибрати сюжет з видом "збоку", при якому буде видно дійсна крутизна схилу (звичайно, якщо він того заслуговує).

Ще про крутих схилах: для досягнення більшого ефекту можна злегка нахилити камеру, збільшивши крутизну схилу. Але в цьому випадку слід особливо уважно поставитися до сюжету: абсолютно безглуздо будуть на такому знімку виглядати завалені держаки воріт або під кутом до вертикалі кадру розташовані опори канатної дороги, дерева, які стоять люди, будинки.

Існують також деякі "класичні" прийоми для отримання досить ефектних, іноді постановочних знімків. например:

Ви можете знімати знизу (з-під бугра) стоїть на ньому людини на лижах, максимально ширококутним об'єктивом. На першому плані - лижі, а за ними - йде вгору фігура.

Або домовитися з товаришем (бажано, з метою вашої безпеки, досить досвідченим) про те, що він поверне в парі метрів від вас, що лежить на снігу, обдавши вас (і дорогий об'єктив) віялом снігових бризок. Можна і не лягати, а просто сісти. Але при зйомці з такою короткій дистанції потрібен ширококутний об'єктив, інакше або ноги або голова лижника будуть просто відрізані.

А можна ще наводити різкість заздалегідь на якийсь конкретний бугор, і натискати спуск трохи раніше, ніж лижник досягне його, наприклад в той момент, коли його лижі тільки почали в'їжджати на цей бугор. Час реакції автофокусних дзеркалок досить тривалий (тобто з моменту натискання на спуск до спрацьовування затвора проходить 150-250 мс.), Лижник за цей час проїжджає деяку відстань, і це попередження бажано враховувати. Можна отримати лижника, наполовину вже злетів у повітря, і видно будуть добре розмальовані ковзаючі поверхні (особливо, якщо знімати з низькою точки, майже лежачи на снігу), і недоноски снігу, ще злітати з п'ят. Тільки оскільки фото - досвіду у гірськолижників замало, то чомусь виходить або недо або пере, тобто або бугор, за яким маячить десь далеко лижник, (ще ​​й не в фокусі), або тільки п'яти лиж з шматками снігу .. .

А відчуття висоти місцевості вдається передати, якщо фотографувати людей в повний зріст на тлі гірського пейзажу з нижньої точки, лежачи на снігу.

Відносно цифрових фотокамер можна додати, що існують абсолютно особливі обмеження і особливості їх використання, але про це - в наступному матеріалі.

В процесі підготовки даного матеріалу узагальнені поради наступних людей, за що їм велике спасибі:

• Alexander Demianiuk
• Denis V. Loutchansky
• Alexander Lebedev
• Світлана Кузьміна
• Sergey A. Shikov
• Олексій Семов
• Особлива подяка Хафізу Яхин