Охолодження системного блоку і його компонентів. (Нотатки з робочого зошита)

Як не дивно, але охолодження процесора відкладається в останню чергу. Ефективним воно може бути тоді і тільки тоді, коли забезпечено ефективне охолодження всього системного блоку, тому краще починати з настройки самого системника і інших пристроїв.

корпус

На жаль, значення корпусу розуміють тільки найбільш досвідчені користувачі і ті, хто безпосередньо зіткнувся з питаннями перегріву. Основні вимоги: досить велика висота і зручність доступу до платам, відсутність перекриття материнської плати блоком живлення і хороший блок живлення. Правда з самими блоками харчування простіше, вони відносно недорогі і є можливість вибрати. Для PIII цілком достатньо 230-250 Вт, для PIV і AMD рекомендується 250 і вище.

Зазвичай причина доопрацювання одна, БП закриває процесор і зазвичай, на всіх корпусах останніх випусків, верхня частина корпусу незнімна і встановлена ​​намертво на заклепках. В цьому випадку використовував два варіанти або порізно або одночасно. Для кріплення БП в корпусі передбачено квадратний отвір, з одним скошеним кутом. За допомогою ножиць по металу в кожному кутку отвори робляться діагональні прорізи і отримані кромки акуратно загинаються, так щоб БП міг висуватися з корпусу і кріпитися в будь-якому проміжному положенні. Це не дуже псує зовнішній вигляд, але повністю звільняє доступ до процесора і відповідно покращує його охолодження. У строймагазінах є велика кількість декоративних решіток для витяжки на кухні або в туалеті. Це дозволяє доопрацювати глуху верхню частину корпусу. За допомогою лобзика або будь-пилки по металу вирізується прямокутний отвір і закривається такий декоративними гратами. Якщо БП у вас не забезпечує ефективного відводу тепла, то під цією гратами можна встановити вентилятор, закріпивши його в відсіку для вінчестерів, а якщо кришка глуха, то безпосередньо до самої кришці. В кінцевому результаті повинна бути забезпечена наскрізна продування всього корпусу, при правильно обраних вентиляторах і сумлінному кріпленні, рівень шуму повинен бути мінімальним, нема чого з машини робити реактивний двигун.

Варіантів доопрацювання може бути безліч, але основна вимога - наскрізна продування корпусу і відсутність застійних зон, які при невдалій конструкції можуть утворюватися навіть у відкритому корпусі.

Вінчестер і CD-ROM

Якщо температура не перевищує 30 градусів, то це питання відпадає сам собою, але за останній рік все гвинти і CD-ROM, які пройшли через мої руки: IBM, Fujitsu, Seagate Barracuda III, IV, CD Teac 58, NEC 7700 грілися досить пристойно, а два або більше здорових гарячих цегли вносять відчутну лепту в загальний перегрів, та й напрацювання на відмову у гвинта при перегріванні від 22 до 42 градусів (за даними Seagate) падає в два рази. Але тут можна обійтися і без додаткових вентиляторів.

Спасибі учаснику форуму на NVworld.ru K2, він провів дослідження декількох партій гвинтів і визначив, що основна причина перегріву - підвищена напруга по ланцюгу 12в. Рекомендоване значення 11.6 в, на джерелах живлення зазвичай від 12.4 до 12.8 ст. Дуже часто виникає питання невже через мізерний перевищення напруги, виникає такий сильний перегрів?

Тут можна привести купу різних пояснень, але найбільш імовірним все ж є незмінний 3.5 "форм-фактор, стандартизований в 90 роках, т. Е. Поверхню охолодження гвинтів практично залишилася незмінною, але ємність зросла на 3 порядки, швидкість обертання з 3 600 до 7 200-15 000 об / хв., а при досягненні деякого порогового значення потужності, що розсіюється, надлишок тепла не встигає відводитися від внутрішніх поверхонь і температура різко підвищується. Але це все теорія, нам важливо, як знизити температуру. Це досить нескладно, шляхом установки баластного діода в ланцюг харчування 12в.

Конструктивно це ще простіше. Береться перехідник від старого кулера, що складається з 4-х контактної тата і мами. Контакти з'єднані 4 проводами, червоний - 5в, 2 чорних - земля, жовтий - 12в. Жовтий провід перекушується посередині, в розрив включається діод на струм не менше 2а, типу КД202, з дотриманням полярності, діод зверху заізоліруйте хоча б ізоляційною стрічкою. Через отриманий перехідник підключіть гвинт і (або) СD-ROM. Після такої доопрацювання IBM став холодним, а Fujitsu, c гарячого став теплим. Напруга з 12,4 на гвинті зменшилася до 11,7в.

відеоадаптер

Все відеоадаптери Nvidia досить гарячі і питання охолодження для них виникає досить часто. Добре якщо у Вас брендовская плата з хорошим кольором, з радіаторами на пам'яті, то ця проблема Вас не цікавить. Дуже велика кількість noname плат, та й деякі фірмові НЕ забезпечені кулерами. Наприклад, на моїй колишній GF-1280 MX400, стояв звичайний голчастий радіатор, який на штатних частотах неабияк грівся, про розгін і не говорю. На деяких платах стоять пластинчасті радіатори. Все б нічого, взяв і поставив вентилятор, але спеціалізований можна знайти не завжди, а найпоширеніші селероновскіе вентилятори мають більший розмір, ніж радіатори, але вихід з положення є.

Простіше з голчастими радіаторами: на 4 крайні голки одягаються обрізки порожніх стрижнів від кулькової ручки, на них до упору ставиться селероновскій вентилятор, кінці обрізаються з невеликим запасом і гарячим паяльником формуються головки, при необхідності ця конструкція легко знімається.

З пластинчастими складніше, але в деяких випадках допомагає наступний прийом: в кріпильні отвори селероновского вентилятора пропускаються відрізки кембріковой трубки, він встановлюється на пластинчастий радіатор і закручуються шурупи, вони зазвичай охоплюють радіатор з зовнішніх сторін, досить посадити хоча б на 2 шурупа по діагоналі. Добре підходять вентилятори від 486 процесорів, але хороші дістати важко, а старі шумлять неабияк.

Якщо є сенс охолодження чіпів пам'яті, а виникає це при наявності добре розганяється пам'яті, можна поставити радіатори і на пам'ять. Можна поставити спеціалізовані, можна зробити і самому. Береться радіатор від Селерон, розрізається ножівкою по металу на 6 частин, місця розрізу шліфуються шкуркою і можна за допомогою термоклею встановити радіатори на чіпи пам'яті. Якщо це зробити акуратно, то товарний вигляд не псується.

процесор

Якщо зібрати всю літературу, присвячену цьому питанню, то вийде неабияка гора. Сам сумлінно простудіював купу і зробив тільки один висновок, охолоджувати все ж треба.

Коли возився з розгоном Куперміна з 800-> 1200 * 150 довго не міг домогтися температури проца в іграх менше 45 градусів, ставив потужні вентилятори і слухав їх рев. Всі без толку. Але один раз, коли ганяв його зі знятою верхньою кришкою системника, то помітив, що перегрівається так само швидко, але найголовніше, що після виходу з ігор температура знижується досить повільно. Причина виявилася в утворенні застійної зони між блоком живлення і процем (див. Вище охолодження системника). Варто встановити невеликий вентилятор для витяжки і після декількох годин ігор на проце не більше 42. Ось після цього і народився матеріал описаний вище. Але конкретно по охолодженню проца:

Установку радіатора без перекосу краще забезпечують засувки з можливістю кріплення по 6 точках. Кріплення по 2 точкам більш схильне до перекосу. Кріплення Orb типу, з поворотом при установці, забезпечує хороший контакт, але на Процах з незакритим кристалом досить велика ймовірність відколу і виведення проца з ладу. Встановлював їх десятки разів благополучно, але один раз угробив проц і перестав ними користуватися. Хоча на PIV і Tualatin зараз ставиться запобіжна прокладка і можна безбоязно крутити.

Якщо скласти еквівалентну схему охолодження процесора, то це буде набір послідовно включених опорів: Перехід процесор-радіатор, радіатор, якщо радіатор складовою, то додається опір переходу вставка-основний радіатор. Завдання - звести сумарний опір до мінімуму.

Опір переходу процесор-радіатор зменшується за рахунок мінімального перекосу, допустимої сили притиску (не перестарайтеся) і використання термопасти для заповнення залишився зазору. Сам користуюся звичайної КПТ-8, не прагніть наносити багато пасти, досить трохи на кінчику пальця нанести на поверхню проца і радіатора і акуратно без перекосу встановити кулер. Рекомендується пасту міняти хоча б 2 рази в рік.

Матеріал радіатора, зазвичай, алюмінієвий сплав або мідь, можлива комбінація. Теплопровідність міді в два рази вище, ніж у алюмінію при питомій вазі 8.9 проти 2.7 у алюмінію. Теплопровідність сплавів завжди гірше, як у мідних, так і алюмінієвих.

Чи доцільна установка мідних радіаторів, так, в общем-то, немає. Якщо ставити фірмові, то дешевше замінити процесор на більш потужний, а підвищена вага вимагає більш сильного притиску і велика ймовірність перелому пластмасових кріплень на панелі процесора. Мені здається, що цілком достатньо масивного алюмінієвого.

Для додаткового зменшення теплового опору радіатора на нього встановлюється вентилятор. Тут доводиться варіювати двома величинами: продуктивністю і рівнем шуму. Краще підбирати продуктивний, але низькообертовий - шуму менше. Дуже часто дискутується питання про харчування вентиляторів зниженою напругою, але взагалі - то все електродвигуни воліють номінальну напругу і, мені здається, простіше поставити слабший, але безшумний вентилятор, залишивши можливість повернення штатного, при необхідності.

Якщо вже зайнялися оверклокінгом, то дуже скоро у Вас вдома буде цілком пристойна колекція різних кольорів і вентиляторів. Всі наведені рекомендації з одного боку досить очевидні, як і з іншого спірні, але тут важливий кінцевий результат. Єдине положення прийміть за аксіому - ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВИННО БУТИ КОМПЛЕКСНИМ.

комбіновані кулера

Зараз ці кулери стали дуже поширеними. Дійсно теплопровідність міді в два рази вище, вага збільшується значно менше, ніж у чисто мідного. Начебто одні плюси. Коли поставив свій перший складовою кулер, це був Volcano 7, то був неприємно здивований високим рівнем шуму, низькою ефективністю і великою вагою.

Вирішив розібратися, в чому справа. Припущення вже були. Як випливає навантажив машину і поганяв протягом години. Вимкнув і швидко зняв кулер. Помацав. П'ятак горяченний, алюмінієва частина тепла. Основна причина - висока тепловий опір в переході мідь - алюміній. Чим це може бути викликано? Неточності механічної обробки і як наслідок неякісна Запресовка вставки. Через різних коефіцієнтів теплового розширення цей зазор буде постійно присутній і змінюватися. Крім того чистої алюмінієва поверхня ніколи не буває, вона завжди покрита тонкою плівкою оксиду Al2O3, що має дуже низьку теплопровідність і високу теплостійкість. Якщо температура плавлення алюмінію 658 градусів, то окису 1200. Найближчі родичі рубін і корунд. В кінцевому результаті виходить, що ми маємо не ефективне охолоджувальний пристрій, а скоріше тепловий акумулятор. І для охолодження використовується лише невеликий мідний п'ятак, а інша частина радіатора практично не використовується.

Більш правильним рішенням була б цілісно-мідна підошва товщиною не менше 4-5 мм і при значно менших габаритах всього кулера. Ідеальний варіант - невеликий цільно-мідний радіатор. Радіатор повинен враховувати геометрію процесора особливо при малих розмірах кристала. В цьому випадку, що пропив, що сверловка радіатора дають менший ефект, ніж на суцільнометалевих радіаторах. Причина? Незважаючи на великі габарити - недостатній розмір охолоджуючого елемента, тобто п'ятака і погані умови його охолодження. Висновок: краще використовувати суцільнометалеві.

Охолодження AMD процесорів

При переході з Intel на AMD зіткнувся з більш важкими тепловими режимами. Уважно проаналізував схему установки кулера і визначив, що неабияку лепту в перегрів у AMD процесорів вносить проміжок радіатор - процесор, це вузька щілина висотою менше 2 мм і розміром не менше 60 * 60, залежить від розмірів радіатора. Охолодження практично тільки за рахунок теплопровідності радіатора.

Розглянемо спершу це питання теоретично, тому що коли пояснюєш в чому причина, слід резонне відповідь: "Якщо вже хитромудрі китайці і американці не доперло, то вже куди нам Сиволап.", - таких відповідей отримав неабияку кількість. До таких аргументів ставлюся погано, видно досі страждаю великодержавним шовінізмом, це теж намагалися пару раз пояснити, але вже такий нетямущий.

При установці процесора, яка виконується з сильним притиском, теплової контакт з процесором тільки в зоні кристала, все інше простір вузька щілина, з нерухомим повітрям, тобто теплообмін йде тільки за рахунок теплопровідності центральній частині радіатора і ефективність радіатора падає пропорційно квадрату відстані від центру. Якщо збільшити ефективну площу охолодження центральній частині радіатора і забезпечити додатковий вентиляційний обмін, то температура повинна знизиться. Пробуємо.

У мене стояв непоганий noname Smart Cooler c зручним кріпленням і алюмінієвим радіатором 60 * 80, за ціною менше 5 $. Подивився на нього уважно, зняв, узяв напилки і надфіля і закруглив всі гострі кромки, по-перше, руки целее будуть, по-друге, ще зі школи не забув ніж ламінарний потік краще турбулентного. Потім радіатор затиснув в лещата через дві дерев'яні прокладки і зробив пропили ножівкою за наступною схемою:

Не скажу, що пиляти товстий радіатор між ребрами мені доставило задоволення, в загальному, коли закінчив пиляти, виявилося, що вичерпав весь запас ненормативної лексики.

Акуратно зняв всі задирки, зняв фаски, продув і прочистив всі пензликом. Але це було того варте. До сьогоднішнього дня випробували кілька штук, в середньому зниження температури досягає 8-15 градусів. Навіть в липневу спеку, температура на проце не перевищувала 55 при багатогодинний 100% завантаженні, зараз прохолодніше і температура максимальна в межах 46-50. За ефективністю не поступається Volcano 7.

Рівень шуму невисокий, але подумав, чи не можна зробити ще менше. Зняв штатний вентилятор, дістав з заначки безшумний вентилятор для БП на кулькових підшипниках, просвердлив 4 дірки по кутах верхньої частини радіатора і прикрутив монтажним проводом. Радіатор 60 * 80, а вентилятор 80 * 80, по уму варто було б зробити на вентилятор спідницю, але не став. Випробував.

Шум мізерний, температура в тих же межах, значить можна спідницю зараз і не ставити. Правда тишею насолоджувався недовго, син притягнув Volcano 7 і виклянчив саморобку. Уважно його оглянувши, витягнув датчик температури і встановив його між ребрами ближче до мідної вставці, навколо контактної площадки просвердлив в мідної вставці 6 отворів по периметру діаметром 5мм. Встановив.

Установка не дуже зручна, всього по 2 точкам і з викруткою. Випробував: теплові режими, як у саморобки, але при більш високому рівні шуму, про різницю в ціні скромно мовчу.

конфігурація:

• Корпус ATX big, 230W
• AMD XP1800-> XP2000 Vcore = 1,775 FSB 140-145
• 256 DDR SDRAM PC2100-> PC2700 (на 166)
• EPOX 8K3A
• HDD Fujitsu 20 ГБ, Seagate IV 60 ГБ (обидва ATA100 / 7200)
• Teac W58E CD-RW
• GF4 MX440 310 * 444
• Miro PCTV Studio
• Genius SB Live 5.1
• Genius mouse optical
• WinXP Prof; Win2000 Prof

Температурний режим процесора при 100% завантаженні 50-55 (при 20-30 в кімнаті). До сьогоднішнього дня, тільки кількість самим доопрацьованих кольорів перевищила два десятки. Пишу на машині з розігнаним Coppermine 800 * 100> 1200 * 150 Tmax = 35. Зазначену вище конфігурацію оновив на

• AMD XP2000-> XP2200 Vscore = 1,800 FSB 140-145
• Teac W5408E CD-RW

Незважаючи на зрослу потужність процесора, максимальна температура не виходить з 50-55, рівень шуму низький. Volcano7 і Titan 5, лежать в коробках. Вважаю, що проблему охолодження AMD і Coppermine процесорів вирішив. Причина крилася в некоректній формі радіатора для даної конфігурації. Температури даю самі максимальні, в основному вони на 5-6 градусів нижче, а при використанні Hmonitor або CPUIdle температури проца в районі 20-30 градусів, але не обманюйте себе, нам важливі максимальні температури при 100% завантаженні (а це гри, робота з графікою і т.д.), а то часто чуєш, що установка цих програм вирішила всі проблеми За літо і осінь вивів всі запаси кольорів і вентиляторів. Замовив по 5 штук того і іншого. Привезли 5 GreenCooler по 6 $.

Уважно оглянув: алюмінієвий оксидований радіатор, на вигляд як латунний, вентилятор з терморезистором на кулькових підшипниках, на коробці напис - безшумний. Дуже зручна кліпса з кріпленням по 6 точкам, ставиться елементарно простим натисканням пальця. Поставив спробувати - дійсно абсолютно безшумний. Це плюси.

Мінуси - терморезистор підпаяні на коротких ніжках прямо до плати по центру вентилятора і обдувається потоком холодного повітря, при 24-25 градусах це всього 700-800 оборотів, безшумно, але для Athlon явно недостатньо, навіть з прорізаним радіатором максимальна температура на моєму XP2000-> 2100 близько 65 градусів. Прорізи ножівкою з кожного боку по 7 штук через ребро на глибину приблизно 25 мм. Без них було б за 70. Треба доопрацьовувати. Акуратно пінцетом відігнув терморезистор, потім монтажним проводом за допомогою пінцета до кожної ніжці прикрутив на один виток по відрізку проводу і акуратно прихопив припоєм. Між ніжками загнав обрізок сірники для ізоляції. Опір терморезистора 8 КОм, голову ламати не став, підпаяв до проводів резистор на 10 КОм, бажаючі можуть поставити подстроечік, тоді вийде регульоване максимальну кількість обертів. При 10 КОм кількість оборотів від 2800 і збільшується при нагріванні до 3400. Рівень шуму мізерний. Максимальна температура проца 48-50 після годинної записи при 100% навантаженні. Хто поставить змінний резистор, той може підібрати для себе оптимальне співвідношення температура - рівень шуму.

Людина видно ніколи не буває задоволений

Начебто кінцевий результат непоганий. А чи не можна без зайвого рукоприкладства скинути ще пару іншу градусів? Як, зазвичай, це робиться - ставиться більш потужний вентилятор, а чи треба? Почнемо з моделі. Що ми робимо, якщо крапни на руку окропом?

• I - варіант: починаємо голосно кричати і трясти обпаленої рукою. Ефективність дуже низька.
• II- варіант: витягнувши губи починаємо дмухати на обпаленій місце. Ефективність значно вище.

Як це реалізувати на кулері? Виявляється дуже просто. Можна навіть не знімаючи кулера. Нарізаємо 6 шматків ізоляційної стрічки довжиною на 2 см довший, ніж торець кулера. Заклеюємо з кожного боку 3 смужками. Починаємо комбінувати. Для мене третя комбінація виявилася вдалою. Нижній торець - 2 смужки зверху. Другий торець НЕ заклеєний. Я очікував 2-3 градуси виграшу. Виявилося цілих 5. Але підбір для кожної машини і кулера досить специфічний. Занадто багато різних факторів і комбінацій. Все ж 6!

Думаю на цьому можна зупинитися.

Підіб'ємо підсумки: Вихідний кулер Green Kooller S462-25B725-TC (Ball Bearing) - 6 $. Цельноаллюмініевий, з терморезистором в ланцюзі двигуна. Рівень шуму і вага незначні. Зручна кліпса по 6 точках.

Доробки: прорезка радіатора, подпайкі (можна і просто прикрутити) змінного резистора, заклеювання торців (підбір оптимальної комбінації)

Характеристики:

• Можливість вибору оптимального співвідношення: максимальна робоча температура / рівень шуму
• Автоматична зміна числа обертів при зміні температури .. Для AMD XP2000 + -> 2100 FSB = 138 Vscore = 1.775 Температура в кімнаті 22 градуси. Максимальна температура 42-44 (при максимальних обертах - 4000) 46-48 (при 2500) Про всяк випадок введемо поправку на літо, при підвищенні температури в приміщенні до 30 градусів не вийдемо з 60 градусів.
• Низький рівень шуму, навіть при максимальних обертах.

Такий же вентилятор, замість штатного встановив і в БП. Для ефективного охолодження 2 вінчестерів і СD використовував баластні діоди, по штуці на кожен пристрій. Рівень шуму всього системника на рівні старих Pentium.

Anatoly. [email protected]

Ця стаття брала участь в нашому першому конкурсі і автор отримав приз - відеокарту PowerColor Radeon VE .