Як самому зробити електрошокер в домашніх умовах: кілька легких у виконанні варіантів. Мегашокер - потужний електрошокер

1. Що таке електрошокер
2. Як можна зробити найпростіший електрошокер будинку: з чого почати
3. Робимо вихідний трансформатор
4. Електрошокер своїми руками з підручних матеріалів: розпаювання
5. Корпус для електрошокера в домашніх умовах
6. Необхідне обладнання та сировина
7. технологія створення
8. трансформатор перетворювача
9. Іскровий розрядник і інші деталі
10. Особливі види саморобних Ешу
11. з батарейки
12. з запальнички
13. У вигляді ручки
14. з конденсатора

Є безліч способів відчувати себе впевнено в темному підворітті або на вузьких неосвітлених вулицях, але більшість з них або незаконні, або вимагають великої кількості часу. Не кожен може запросто витратити 20-30 тисяч рублів на травматичну зброю та ще й витратити пару місяців на навчання і отримання ліцензії. Те саме можна сказати і до бойових мистецтв - кілька років відпрацювання прийомів в залі не гарантує захисту, а навчитися битися за місяць неможливо.

Одним з кращих варіантів для захисту себе і близьких від посягань зловмисників - електрошокер. Він не вимагає ліцензії на носіння і не підлягає реєстрації в МВС, легко вміщається в кишені або дамській сумочці. Купити його може будь-який повнолітній громадянин Росії, але не всім це по кишені. Ми розглянемо один з численних способів як своїми руками зібрати простий і потужний електрошокер, зі схемами та малюнками, що ілюструють процес створення.

Перед тим як почати

Саморобні електрошокери фактично заборонені, так як для використання на території Російської Федерації допускаються тільки пристрої російського виробництва, які мають ліцензію. Сам факт володіння таким виробом може залучити інтерес правоохоронних органів.

Що таке електрошокер

Типовий представник електричного пристрою для самооборони складається з п'яти вузлів: елементи живлення, перетворювача напруги, конденсатора, розрядника і трансформатора. Механізм роботи такий: конденсатор з певною періодичністю розряджає накопичений заряд на трансформатор, на виході якого відбувається розряд - та сама іскра. Проблема такої конструкції - цей трансформатор, який створюється в заводських умовах з особливих матеріалів по таємницею схемою, яку годі й шукати на просторах інтернету.

Тому схема буде дещо іншою - заснованої на парі підпалює і бойового конденсаторів. Суть така:

• При натисканні кнопки підпалює конденсатор діє так само, як і в оригінальній схемі - розряджається на трансформатор, а той - дає іскру. Ця іскра - іонізований шар повітря, з набагато меншим опором, ніж звичайне повітря.

• в момент появи іскри спрацьовує бойової конденсатор, який б'є всієї накопиченої потужністю через цей канал практично без втрат.

Як результат - при меншій загальній потужності вироби та економії на трансформаторі виходить такий же, якщо не злее, електрошокер, при цьому в півтора рази менше.

Як можна зробити найпростіший електрошокер будинку: з чого почати

Виготовлення починається з самого складного - трансформатора. Причина цього - в складності його намотування, так що якщо збирач не витерпить і вибере більш простий спосіб отримання пристрою самооборони (його покупки), то чи не будуть витрачені сили на виготовлення інших частин.

Основою стане магнітний броньовий сердечник Б22 з фериту 2000НМ. Бронєвим він називається тому, що це закрита з усіх боків штука з двома висновками. Виглядає як звичайна котушка, на зразок тієї, яка вставляється в швейну машинку. Правда, замість ниток в нього намотується тонкий лакований провід діаметром приблизно 0,1 міліметр. Його можна купити на радіоринку або дістати з будильника. Перед початком намотування припаяйте до кінців дроту висновки, щоб зробити конструкцію міцніше і стійкіше до обриву.

Мотати потрібно вручну до того, як вільного простору на котушці не залишиться близько 1,5 міліметра. Для досягнення найкращого ефекту краще мотати шарами, ізолюючи їх один від одного ізолентою або іншим діелектриком. А якщо знайдете провід ПЕЛШО, то і зовсім ніякої ізоляції не буде потрібно - вона вже є в конструкції дроти: просто беріть внавал і прокапали трохи машинним маслом.

Після закінчення намотування заізоліруйте витки парою мотків скотчу й поверх намотайте 6 витків більш товстого дроту (0,7-0,9 мм). На середині намотування потрібно зробити відвід - просто зробіть скрутку і виведіть її назовні. Всю дріт краще зафіксувати цианоакрилат, а дві половинки котушки зафіксуйте один з одним цианоакрилат або ізоляційною стрічкою,

Робимо вихідний трансформатор

Це найскладніша частина створення електрошокера своїми руками. Так як стандартний шарової трансформатор зробити вдома не вийде, то спростимо конструкцію - зробимо її секційної.

В якості основи візьмемо звичайну пропіленову трубку діаметром 2 сантиметри. Якщо у вас залишилися такі після ремонту у ванній - пора ними скористатися, якщо немає - купіть в магазині сантехніки. Головне, щоб вона не була армована металом. Нам буде потрібно відрізок довжиною 5-6 сантиметрів.

Зробити з неї секційний каркас просто - зафіксуйте заготовку і наріжте по її діаметру канавки шириною і глибиною 2 міліметри через кожні два міліметри. Будьте уважні - трубу прорізати не можна. Після цього уздовж каркаса прорежьте канавку шириною 3 міліметри.

Залишилося тільки зробити намотування. Вона виконується з дроту діаметром 2 міліметри, який намотується на всі секції в межах трубки. До початку проведення слід припаяти висновок і зафіксувати його клеєм, щоб уникнути випадкового обриву.

Як сердечника для трансформатора підійде феритовий стрижень діаметром 1 сантиметр і довжиною приблизно 5 сантиметрів. Відповідний матеріал можна знайти в трансформаторах малої розгорнення в старих радянських телевізорах - потрібно тільки підігнати його під розміри і обточити до досягнення форми, власне, стрижня. Це досить пильна робота, так що не варто виконувати її будинку і без респіратора. Якщо майстерні або гаража поблизу немає - скористайтеся феритовими кільцями, склеївши їх між собою, або купіть на радіоринку.

Стрижень потрібно обмотати ізоляційною стрічкою і зробити на ньому обмотку з дроту 0,8 (його ми використовували для другої обмотки трансформатора перетворювача. Обмотка робиться по всій довжині сердечника, не доходячи до країв 5-10 міліметрів, і фіксується ізоляційною стрічкою.

Обмотка осердя намотується в ту ж сторону, що і обмотка на пропіленової трубці - за годинниковою стрілкою або проти.

Після цього заізоліруйте сердечник ізолентою, але стежте за діаметром - він повинен щільно проходити в трубку. З того боку, де у намотування на трубці немає припаяного дроти, спаяні дві намотування (зовнішню і внутрішню) разом. Таким чином у вас вийде три висновки - два оконечника намоток і загальна точка.

Якщо вам незрозумілий процес, можете подивитися відео на Ютубі про те, як зробити електрошокер своїми руками в домашніх умовах.

Завершальний етап - заливка парафіном. Підійде будь-який - головне не кип'ятити його, щоб уникнути пошкодження внутрішніх елементів трансформатора. Зробіть невеликий короб заввишки трохи більше висоти трансформатора. Помістіть в нього трансформатор, проводи виведіть назовні і залийте точки виходу клеєм. Після цього залийте парафін в коробок і поставте на батарею для того, щоб парафін не охолов, а всі бульбашки повітря вийшли. Запас по висоті нам потрібен через усадки остигаючого парафіну. Зайве приберіть ножем.

Електрошокер своїми руками з підручних матеріалів: розпаювання

Тепер пора поглянути на принципову схему електрошокера. Вона виглядає наступним чином:

• через діодний міст заряджається підпалює конденсатор

• через додаткові діоди заряджається бойової конденсатор.

Для перетворювача підійдуть практично будь-які MOSFET-транзистори з 330 ом, вибір резисторів теж некритичний. Конденсатори на 3300 пикофарад потрібні для обмеження сили струму при запуску пристрою, тобто для захисту перетворювача. Якщо ви використовуєте потужні транзистори (на кшталт IRFZ44 +), то такий захист не потрібно. і ви можете обійтися без установки таких конденсаторів.

У схемі є одна особливість: при короткому замиканні контактів (наприклад, при дотику до шкіри, а не до одягу) шокер не працює коректно, так як бойовий конденсатор не встигає зарядитися. Якщо ж ви хочете позбутися від такого недоліку - поставте другий розрядник послідовно з одним з виходів.

Вся схема (при правильній компоновці елементів на платі) цілком уміщається на майданчику 4 на 5 сантиметрів. Для харчування візьмемо 6 нікель-кадмієвих акумуляторів ємністю в 300 міліампер-годин розміром в половину пальчикової батарейки потужністю приблизно 15 ват. Таким чином все пристрій поміщається в корпус розміром з сигаретну пачку.

Для контактів найкраще взяти алюмінієві заклепки. Вони володіють достатньою токопроводностью і мають сталевий средечнік. Він дає відразу дві переваги: ​​міцність контактів значно збільшується і не виникає проблем з пайкою алюмінію. Якщо їх немає, то підійдуть і звичайні сталеві пластинки будь-якої форми.

Збірку робити можна або на витравленої текстолітової платі, або розпаювати елементи проводами. Але для початку краще зібрати це на макеті для того, щоб не витрачати сили і час на переробку плати в разі, якщо щось піде не так. Високовольтні висновки варто зафіксувати на невеликій відстані (близько півтора сантиметрів) щоб не згорів трансформатор.

Після розпаювання включаємо пристрій. Харчування потрібно брати відразу з акумуляторів - не слід використовувати блоки живлення. Налаштування йому не буде потрібно і він повинен заробити відразу після включення, частота іскроутворення - приблизно 35 герц. Якщо вона значно менше - причина швидше за все в неправильно намотаному трансформаторі або в неправильних транзисторах.

Якщо все працює коректно, то розведіть вихідні контакти на сантиметр і запустіть пристрій ще раз. У стандартного шокера відстань між контактами 2,5 сантиметрів. Якщо все працює правильно, то розведіть контакти ще на сантиметр і протестуйте пристрій ще раз. Якщо воно працює все добре - зведіть їх назад на стандартні 2,5 сантиметра. Такий запас потужності потрібен для того, щоб пристрій працював в будь-яких умовах вологості і тиску.

Якщо деталі не димлять і не плавляться - все добре, можете запаювати елементи на плату та переходите до останнього етапу - створення корпусу.

Корпус для електрошокера в домашніх умовах

Так як штампування корпусу в домашніх умовах недоступна, а 3D-принтери доступні не скрізь і не всім, то скористаємося народним засобом - епоксидною смолою. Формування такого короба - кропіткий процес, але у такого матеріалу є ряд переваг:

• монолітність;
• герметичність;
• електроізоляція.

Для створення буде потрібно сама епоксидної смоли, картон в якості каркаса, клейовий пістолет і деякі дрібниці.

Процес краще починати з вирізання з картону задньої кришки корпусу з попередньо накресленим планом розташування деталей, після чого обклеїти його смужками картону по периметру за допомогою клейового пістолета. Смужки повинні бути довжиною з ширину шокера (приблизно 3 сантиметри) плюс запас для наклейки. Клеїти потрібно з зовнішнього боку основи, при цьому уважно стежте за тим, щоб шов був герметичний.

Після того як всі смужки будуть приклеєні, помістіть всередину елементи схеми та оцініть правильність їх перегляду. Також визначте, де у вас буде розташовуватися кнопка запуску і роз'єм для зарядки акумуляторів. Якщо все влаштовує, то перевірте коректність з'єднання елементів між собою і роботу шокера ще раз. Особливу увагу приділіть герметичності корпусу - епоксидка вміє проникати в непомітні щілини і залишати складні плями на будь-якій поверхні.

Пора приступати до заливання форми епоксидною смолою. Залиту форму відставте в сторону і почекайте 6-8 годин. Після цього часу вона не стане твердою, але буде досить пластичної для того, щоб надати корпусу бажану ергономічну форму. Після повного застигання обробіть епоксидку наждачним папером і залакіруйте будь-яким лаком, наприклад, цапонлаком.

В результаті ви отримаєте надійне і міцне пристрій, що не боїться ударів, падінь і води. Як його протестувати? Візьміть запобіжник на 0,25 ампер і розташуйте між контактами. Після запуску пристрою запобіжник згорить - це показує, що потужність пристрою перевищує 250 міліампер, що є значною силою, яка може зупинити навіть самого завзятого і габаритного зловмисника.

Електрошокер - відмінна зброя для самооборони. Сьогодні його може купити будь-яка фізична особа якому виповнилося 18 років, це цілком легально! Шокер не вимагає додаткових документів з боку покупця і його використання законно. Призначений електрошокер для активної оборони від грабіжників і хуліганів, але все не так просто. Справа в тому, що закон нашої країни не дозволяє нам, простим смертним носити електрошокери з потужністю понад 3 - х ват. Напруга шокера (довжина дуги) не має ніякого значення і призначена тільки для пробою одягу, від цього випливає, що шокер з напругою в кілька мільйонів вольт в скрутну хвилину може виявитися просто іграшкою ... Реально потужні шокери використовують тільки органи, якщо у вас є "поліцейський" шокер, можете не читати цю статтю, а всім іншим прошу розігріти паяльники та приготувати деталі для девайса.

До вашої уваги представляю конструкцію електрошокера з потужністю в 7 - 10 Ватт (залежить від джерела живлення), який ви зможете зробити своїми руками. Конструкція була підібрана як найпростіша для того, щоб з нею впоралися навіть новачки, підбір деталей і матеріалів теж доступні новачкам.

Перетворювач напруги виконаний за схемою блокінг - генератора на одному транзисторі, використаний польовий транзистор зворотного провідності типу IRF3705, що дозволяє вичавлювати від джерела живлення "все соки", можуть також використовуватися транзистори IRFZ44 або IRL3205, особливої ​​різниці майже немає. Також, потрібен резистор на 100 Ом з потужністю 0.5-1 Ватт (я використовував резистор на 0.25 ват, але вкрай не раджу повторювати мою помилку).

Кінцевим і найголовнішим елементом перетворювача є підвищувальний трансформатор. Для трансформатора був використаний сердечник від імпульсного блоку живлення від DVD-програвача. Спочатку знімаємо всі старі обмотки з трансформатора і мотаємо нові. Первинна обмотка містить 12 витків з відведенням від середини, тобто спочатку мотаємо 6 витків, потім робимо, провід скручуємо і в тому ж напрямку на каркасі мотаємо ще 6 витків, діаметр проводу первинної обмотки 0.5 - 0.8 мм. Після цього первинну обмотку ізолюємо 5 - ю шарами прозорого скотчу та мотаємо вторинну. І первинну і вторинну обмотку потрібно мотати в однаковому напрямку. Вторинна обмотка містить 600 витків дроту з діаметром 0.08 - 0.1 мм. Але провід мотаємо не навалився, а за спеціальною технологією!
Через кожні 50 витків ставимо ізоляцію скотчем (в 2 шари), таким чином трансформатор буде надійно захищена від пробоїв в високовольтної обмотці. Трансформатор намотаний за такою технологією не потребує заливці, хоча про всяк випадок його можна залити епоксидною смолою. До висновків вторинної обмотки припаюємо багатожильний ізольований провід. Транзистор бажано встановити на невеликий алюмінієвий тепловідвід.

Після того, як перетворювач готовий, його потрібно випробувати. Для цього збираємо схему без високовольтної частини, на виході трансформатора повинен бути "пекучий ток", якщо він є значить все працює. Далі, потрібно спаяти умножитель напруги. Керамічні конденсатори мають ємність 4700 пикофарад, ємність не критична, головне підібрати конденсатори з напругою не менше 3 кіловольт. При зменшенні ємностей конденсаторів, частота розрядів збільшується, але падає потужність шокера, при підвищенні ємності частота імпульсів знижується, натомість зростає потужність шокера. Діоди в умножителе потрібні високовольтні типу КЦ106, їх можна дістати розламавши умножитель радянського телевізора або просто купити на радіо ринку.

Далі, з'єднуємо умножитель до перетворювача за схемою і включаємо шокер, дуга повинна бути 1 - 2 см (якщо використовувати всі номінали, які вказані в схемі). Шокер видає гучні хлопки з частотою 300 - 350 Герц.

Як джерело живлення можна використовувати літій іонні АКБ від мобільних телефонів з ємністю від 600 мА, можливо також застосування нікелевих акумуляторів з напругою 1.2 вольт, в моїй конструкції були використані чотири нікель - метал - гібридні батарейки з ємністю 650 мА, за рахунок потужного польового транзистора батарейки працюють під сильним навантаженням (близько до КЗ), але тим не менше їх ємності вистачає на 2 хвилини постійної роботи шокера, а це погодьтеся дуже багато для такого компактного і потужного електрошокера!

Монтаж - виконується в будь-якому зручному пластмасовому корпусі (у мене на щастя під рукою виявився відповідний корпус від старого електрошокера Оса). Високовольтну частину схеми потрібно покрити силіконом (для надійності). Багнетами послужить обрізана вилка, цвяхи або шуруп. Електрошокер необхідно доповнити вимикачем і кнопкою без фіксації, це потрібно для уникнення самовключення в кишені.

Оборонятися в закритому просторі від несподівано напав людини досить складно. Наприклад, ніж зупинити грабіжника в ліфті? або можуть пошкодити і самому, а ніж або пістолет можуть стати смертельною зброєю. Ще й термін дадуть.

Тому оптимальним варіантом стане, який, до речі, можна і самостійно виготовити. І сьогодні ми розповімо, як зробити звичайні і потужні міні-електрошокери в домашніх умовах.

Перш ніж перейти до особливих видів пристроїв, поговоримо про те, як зробити найпростіший електрошокер.

Необхідне обладнання та сировина

Ось перелік необхідних матеріалів і деталей:

• силікон;
• ізоляційна стрічка;
• феритовий стрижень, витягнуте з старого радіоприймача;
• поліетиленовий пакет;
• скотч;
• дріт;
• провід діаметром від 0,5 до 1 міліметра;
• провід діаметром від 0,4 до 0,7 міліметра;
• провід діаметром 0,8 міліметра;
• феритовий трансформатор, витягнуте з імпульсного блоку живлення будь-якого електронного пристрою;
• запобіжник;
• акумулятор для блоку живлення;
• діоди, конденсатор і резистор для зарядного пристрою ;
• світлодіод;
• вимикачі;
• старий відповідний корпус або пластмаса для його виготовлення.

А тепер дізнаємося, як зробити саморобний електрошокер.

технологія створення

високовольтна котушка

Спочатку виготовляємо високовольтну котушку.

1. Для цього стрижень з фериту завдовжки близько п'яти сантиметрів завдовжки обмотуємо ізоляційною стрічкою в три шари, потім йдуть п'ятнадцять витків самого тонкого дроту.
2. Зверху - ще п'ять шарів ізоляційної стрічки і шість шарів скотча.
3. Поліетиленовий пакет ріжемо на смужки довжиною десять сантиметрів і шириною, що відповідає довжині котушки.
4. Далі йде вторинна обмотка товщим проводом (від 350 до 400 витків) в тому ж напрямку, що і первинна обмотка.
5. Кожен ряд дроти (від 40 до 50 витків) ізолюємо ПП стрічками і п'ятьма рядами скотча.
6. В кінці йдуть два шари ізоляційної стрічки і десять шарів скотча. З боків заливаємо силіконом.

трансформатор перетворювача

Тепер робимо трансформатор перетворювача.

• Його основою стане феритовий трансформатор, з якого потрібно зняти всі обмотки і феритову раму (можливо, для цього доведеться деталь опустити ненадовго в окріп).
• Наметовому первинну обмотку з дроту 0,8 міліметра товщиною (12 витків). Вторинна обмотка становить 600 витків (по 70 витків в ряду) міліметровим проводом.
• Для ізоляції кожного ряду укладаємо чотири шари ізоляційної стрічки. Вставивши половинки фериту, закріплюємо конструкцію, використовуючи ізоляційну стрічку або скотч.

Іскровий розрядник і інші деталі

Наступна деталь - іскровий розрядник.

1. Для нього візьмемо старий запобіжник, приберемо гарячим паяльником олово на його контактах, витягнемо внутрішній провід.
2. Вкрутити з двох сторін шурупи (вони не повинні контактувати).
3. Змінюючи між ними зазор, можна змінювати частоту розрядів.

Акумулятори беремо готові:

• літій-іонні (витягнуті з мобільного телефону),
• нікель-кадмієві або літій-полімерні.

Останні вельми місткі, але їх треба купувати, а це дорого.

Для зарядного пристрою паяем діодний міст, конденсатор, резистор і сигнальний світлодіод. Схему з характеристиками деталей можна знайти в Мережі. Час зарядки буде становити близько трьох-чотирьох годин.

Що стосується корпусу, то можна знайти щось підходяще, попатравши несправний прилад. Або склеїти його з пластмасових деталей. Можна навіть з картону зробити корпус, заливши його епоксидкой. У підсумку вийде електрошокер, який має потужність близько п'яти ват, що споживає до трьох ампер струму. Пам'ятаємо, що більше трьох секунд на людину впливати розрядом не слід.

Особливі види саморобних Ешу

з ліхтарика

Отже, як зробити електрошокер з ліхтарика на зразок таких популярних, або, наприклад,?

1. Знадобиться, власне кажучи, лише корпус ліхтарика - світлодіод теж можна залишити. Це зручно - адже всередині вже є акумулятори.
2. Туди ж слід помістити чотири високовольтних котушки і перетворювача, витягнутих з електричних запальничок для газових плит.
3. У схему додаються розрядники і окремий вимикач.
4. Для кожного трансформатора служать свої два контакти.
5. Розрядники роблять із сталевих вузьких смужок або шматків скріпки.

Про те, як зробити електрошокер з батарейки, розповімо вам далі.

з батарейки

Це простий спосіб. Для нього знадобляться:

• батарейка типу «Крона» потужністю 9 ват;
• Стрижень з ебоніту від 30 до 40 сантіметрів завдовжкі;
• перетворює трансформатор (готовий, витягнуте з зарядного пристрою або мережевого адаптера);
• ізоляційна стрічка;
• сталевий дріт;
• кнопковий вимикач.

Беремо ебонітовий стрижень і прімативаем до нього ізолентою два п'ятисантиметрових відрізка сталевого дроту. Їх потрібно з'єднати за допомогою дроту з трансформатором і батарейкою. Вимикач кріпиться до протилежного кінця стрижня. При натисканні на його кнопку між шматками дроту з'явиться розряд (дуга). Натискати для цього треба 25 раз в секунду.

Потужність приладу невелика - він швидше для залякування може використовуватися, а не для захисту.

з запальнички

Отже, як зробити електрошокер з запальнички? Нам знадобляться:

• електрозапальничка, що працює на батарейці;
• скріпка;
• клей;
• паяльник и припой.

Розбираємо запальничку, трубку відрізаємо ножівкою. Нам знадобиться лише рукоятка з вихідними з неї проводами. Ми залишаємо у них довжину один-два сантиметри, обрізавши кусачками. Потім оголюємо їх кінчики і припаюємо туди шматочки скріпки. Кінчики злегка загинаємо. Всю конструкцію фіксуємо за допомогою клею. Потужність приладу виходить також не надто високою.

Про те, як зробити електрошокер з запальнички в домашніх умовах, розповість відео нижче:

У вигляді ручки

знадобляться:

• невеликий гвоздик;
• дві запальнички (одна неодмінно з п'єзоелементом);
• ручка з кнопкою і металевою кліпсою, що має досить великий діаметр, що вміщає п'єзоелемент;
• ножовка по металу;
• пістолет клейовий.

1. Розбираємо одну з запальничок і виймаємо п'єзоелемент.
2. Розбираємо ручку, витягуємо внутрішню пластикову втулку і вирізаємо її середню частину на довжину, що відповідає розміру пьезоелемента.
3. Знімаємо кліпсу і збоку розігрітим (другий запальничкою) цвяшком проробляємо в верхній частині корпусу ручки дірочку.
4. Ножівкою робимо надріз для дроту.
5. Вкладаємо на місце кнопку ручки, термопистолетом проклеюємо ізоляцію дроту пьезоелемента і приклеюємо його до другої частини пластикової внутрішньої втулки.
6. Вставляємо все в корпус ручки, виводимо зволікання в дірочку, потім пропускаємо її по Випиляні пазу і затискаємо металевою кліпсою від ручки.
7. Вставляємо нижню частину втулки і збираємо ручку.
8. Тепер при натисканні на кнопку від кліпси буде бити струмом.

Але це скоріше іграшка, ніж засіб самооборони. А тепер давайте дізнаємося, як зробити вдома електрошокер з конденсатора.

з конденсатора

Беремо конденсатор з довгою лампи денного світла . Він раніше, в радянські часи, був прямокутним, червоним або зеленим. У сучасних моделях він є білим циліндр.

Ще нам знадобиться дріт (подвійний) з вилкою на кінці. Довжину дроти можна залишити близько десяти-п'ятнадцяти сантиметрів.

Оголюємо кінці, протилежні штепселю, прикручуємо їх до контактів конденсатора і ретельно ізолюємо. Ось і готово. Тепер після зарядки від мережі на кінцях вилки буде з'являтися розряд, цілком відчутний. Але шкоди не приносить - пощипати тільки.

Про те, як зробити потужний електрошокер в домашніх умовах, розповість відео нижче:

Технічні характеристики саморобного електрошокера
- напруга на електродах - 10 кВ,
- частота імпульсів до 10 Гц,
- напруга 9 В. (батарея "Крона"),
- вага не більше 180 гр.

Конструкція приладу:

Прилад являє собою генератор високовольтних імпульсів напруги, приєднаний до електродів і поміщений в корпус з діелектричного матеріалу. Генератор складається з 2-х послідовно з'єднаних перетворювачів напруги (Схема на рис. 1). Перший перетворювач - це несиметричний мультивібратор на транзисторах VT1 і VT2. Він включається кнопкою SB1. Навантаженням транзистора VT1 служить первинна обмотка трансформатора Т1. Імпульси, що знімаються з вторинної його обмотки, випрямляються доданими мостом VD1-VD4 і заряджають батарею накопичувальних конденсаторів С2-С6. Напруга конденсаторів С2-С6 при включенні кнопки SВ2 є живильним для другого перетворювача на тріністре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напруги перемикання діністра VS1 призводить до вимикання тріністра VS2. При цьому батарея конденсаторів С2-С6 розряджається на первинну обмотку трансформатора Т2, наводячи в його вторинній обмотці імпульс високої напруги. Оскільки розряд носить коливальний характер, то полярність напруги на батареї С2-С6 змінюється на протилежну, після чого відновлюється завдяки перерозрядження через первинну обмотку трансформатора Т2 і діод VD5. При перезарядці конденсатора С7 знову до напруги перемикання діністра VD1 знову включається тринистор VS2 і формується наступний імпульс високої напруги на вихідних електродах.

Всі елементи встановлюють на платі з фольгіраванного стеклотексталіта, як показано на рис.2. Діоди, резистори і конденсатори встановлюються вертикально. Корпусом може служити будь-яка відповідна за розмірами коробка з матеріалу що не пропускає електрику.

Електроди роблять сталевими голчастими до 2-х см довжиною - для доступу до шкіри через одяг людини або шерсть тварини. Відстань між електродами не менше 25 мм.

Пристрій не потребує налагодження і діє безвідмовно тільки при правильно намотаних трансформаторах. Тому дотримуйтесь правил їх виготовлення: трансформатор Т1 виконаний на феритових кільцях типорозміру К10 * 6 * 3 або К10 * 6 * 5 з фериту марки 2000НН, його обмотка I містить 30 витків дроту ПЕB-20.15 мм, а обмотка II - 400 витків ПЕВ-20.1 мм. Напруга на його первинній обмотці повинно бути 60 вольт. Трансформатор Т2 намотаний на каркасі з ебоніту або оргскла з внутрішнім діаметром 8 мм, зовнішнім 10 мм, довжиною 20 мм, діаметром щік 25 мм. Магнитопроводом служить відрізок від феритового стрижня для магнітної антени довжиною 20 мм і діаметром 8 мм.

Обмотка I містить 20 витків дроту ПЕЛШО (ПЕВ-2) - 0,2 мм, а обмотка II - 2600 витків ПЕВ-2 діаметром 0,07-0,1 мм. На початку на каркас намотують обмотку II, через кожен шар якої кладеться прокладка з лакоткани (обов'язково інакше може статися пробій між витками вторинної обмотки), а потім поверх неї намотують первинну обмотку. Висновки вторинної обмотки ретельно ізолюють і приєднують до електродів.

Ідея створення електрошокера підвищеної ефективності з'явилася у мене після випробування на собі кількох подібних пристроїв промислового виготовлення. В ході випробувань з'ясувалося, що вони позбавляють противника боєздатності лише після 4 ... 8 секунд впливу, і то якщо пощастить :) Чи потрібно говорити, що в результаті реального застосування такої шокер швидше за все виявиться в задньому місці власника.

Інфа: наше законодавство дозволяє для простих смертних шокери з вихідною потужністю не більше 3 Дж / сек (1 Дж / сек = 1 Вт), в той же час для працівників УВС дозволені девайси потужністю до 10 Вт. Але навіть 10 ват недостатньо для ефективної нейтралізації супротивника; американці в ході експериментів на добровольцях переконалися в крайню неефективність шокеров потужністю 5 ... 7 Вт, і вирішили створити девайс, який би конкретно гасив противника. Такий девайс створили: "ADVANCED TASER M26" (одна з модифікацій "AirTaser" однойменної фірми).

Пристрій створений за EMD-технології, а простіше кажучи має збільшену вихідну потужність. Конкретно - 26 ват (що називається, "відчуйте різницю" :)). Взагалі ж існує ще одна модель цього девайса - М18, потужністю 18 ват. Це обумовлено тим, що тейзер - дистанційний шокер: при натисканні на спуск з картриджа, вставленого в передню частину пристрою, вистрілюють два зонда, за якими тягнуться проводки. Зонди летять не паралельно один одному, а розходяться під невеликим кутом, за рахунок чого на оптимальної дистанції (2 ... 3 м) відстань між ними стає 20 ... 30 см. Зрозуміло, що якщо зонди потраплять куди-небудь не туди, може вийде кердик. Тому і випустили пристрій меншої потужності.

Спочатку я робив електрошокери, за паливною ефективністю аналогічні промисловості (через незнання :). Але коли дізнався інформацію, наведену вище, то вирішив розробити РЕАЛЬНИЙ електрошокер, гідний називатися ЗБРОЄЮ самооборони. До слова сказати, крім електрошокерів є ще паралізатор, але вони взагалі не рулять, т.к паралізують м'язи тільки в зоні контакту, причому ефект досягається далеко не відразу, навіть при великій потужності.

Вихідні параметри МегаШокера частково запозичені у "ADVANCED TASER M26". За наявними даними, девайс генерує імпульси з частотою повторення 15 ... 18 Hz і енергією 1,75Дж при напрузі 50Kv (тому що чим нижче напруга, тим вище струм при тій же потужності). Оскільки МегаШокер - все-таки контактний пристрій, а також з турботи про власне здоров'я :), було вирішено зробити енергію імпульсу рівній 2 ... 2,4Дж, а частоту їх слідування - 20 ... 30 Hz. Це при напрузі 35 ... 50 кіловольт і максимальній відстані між електродами (не менше 10 см).

Схема, правда, вийшла дещо важкувато, але тим не менше:

Схема: На мікросхемі DA1 зібраний керуючий генератор (ШІМ контролер), на транзисторах Q1, Q2 і трансформаторі Т1 - перетворювач напруги 12v -> 500v. Коли конденсатори С9 і С10 заряджаються до 400 ... 500 вольт, спрацьовує пороговий вузол на елементах R13-R14-C11-D4-R15-SCR1, і через первинну обмотку Т2 проходить імпульс струму, енергія якого обчислюється за формулою 1.2 (Е - енергія (Дж), С - ємність С9 + С10 (мкФ), U - напруга (в)). При U = 450v і С = 23 мкФ енергія буде 2,33 Дж. Резюка R14 встановлюється поріг спрацьовування. Конденсатор С6 або С7 (в залежності від положення перемикача S3) - обмежує потужність пристрою, інакше вона буде прагне до нескінченності, і схема згорить.

Конденсатор С6 забезпечує максимальну потужність ( "МАХ"), С7 - демонстраційну ( "DEMO"), яка дозволяє милуватися електророзряд без ризику спалити пристрій і / або посадити акумулятор :) (при включенні режиму "DEMO" також треба вимкнути S4). Ємність С6 і С7 розраховується за формулою 1.1, або просто підбирається (для потужності 45 ват при частоті 17 KHz ємність буде близько 0,02 мкФ). HL1 - люмінесцентна лампа (ЛБ4, ЛБ6 або аналогічні (С8 підбирається)), ставиться для маскування - щоб девайс був схожий на наворочений ліхтар і не викликав підозр у різного виду працівників міліції інших особистостей (а то можуть відібрати, у мене був випадок - відібрали схожий пристрій). Ессен, без лампи можна обійтися. Елементи R5-C2 визначають частоту генератора, при зазначених номіналах f = ~ 17KHz. Різюк R11 обмежує вихідну напругу, взагалі без нього можна обійтися - просто приєднати R16-С5 до корпусу. Діод D1 захищає схему від пошкодження при підключенні в неправильній полярності. Запобіжник - про всяк протипожежний (наприклад: якщо де-небудь замкне - може рвонути акумулятор (були випадки)).

Тепер по збірці пристрою: можна зібрати весь пристрій на макетної платі, але рекомендується спаяти імпульсну схему (С9-С10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1) навісним монтажем, при цьому дроти, що сполучають С9-С10, SCR1 і Т2 повинні бути якомога коротше. Це ж стосується елементів Q1, Q2, C4 і T1. Трансформатори Т1 і Т2 слід розташувати подалі один від одного.

Т1 намотується на двох складених разом кільцевих сердечниках з М2000НМ1, типорозмір К32 * 20 * 6. Спочатку намотується обмотка 3 - 320 витків ПЕЛ 0,25, виток до витка. Обмотки 1 і 2 містять по 8 витків ПЕЛ 0,8 ... 1,0. Намотуються вони одночасно в два дроти, витки слід рівномірно розподілити по магнітопровода.

Т2 намотується на сердечнику з трансформаторних пластин. Пластини потрібно ізолювати один від одного плівкою (папером, скотчем і т.д.) Площа перетину сердечника повинна бути не менше 450 квадратних міліметрів. Спочатку намотується обмотка 1 - 10 ... 15 витків дроту ПЕЛ 1,0 ... 1,2. Обмотка 2 містить 1000 ... 1500 витків і намотується шарами виток до витка кожен шар намотування ізолюється кількома шарами скотча або конденсаторної плівки (яку можна добути, поламавши згладжує кондер від ЛДС світильника. Потім це все заливається епоксидною смолою. Увага - первинну обмотку потрібно ретельно ізолювати від вторинної! а то може вийде якась гидота (девайс може вийти з ладу, а може довбанути струмом власника. Причому долбануть нехило ...). Вимикач S1 - типу запобіжник (при ТАКИЙ потужності обережність не зашкодить), S2 - кнопка включення, обидва вимикача повинні бути розраховані на струм не менше 10.

Відмітна особливість схеми в тому, що кожен може налаштувати її для себе (в сенсі для противника :) Вихідна потужність пристрою може бути в межах від 30 до 75 ват (робити менше 30, ІМХО, недоцільно). А більше 75 - просто погано, тому що при подальшому збільшенні потужності ефективність буде не набагато більше, а ризик значно зросте. Ну, і габарити пристрою вийдуть трохи того.). Віхідна напряжение - 35 ... 50 тис. Вольт. Частота розрядів повинна бути не менше 18 ... 20 в секунду. Рекомендовані параметри - 40 ват, енергія одиночного імпульсу 1,75Дж при напрузі 40Kv. (Якщо знизити напругу, можна зменшити і енергію імпульсу, ефективність залишиться такою ж. 1,75Дж при 40Kv буде приблизно як 2,15Дж при 50Kv. Але робити напруга менше 35 Kv недоцільно, оскільки тоді буде заважати опір шкіри, тобто струм в імпульсі виявиться недостатнім).