Як навчитися фотографувати (2019)

1. Трохи нудною теорії
2. Який фотоапарат краще купити для навчання фотозйомці?
3. Знайомство з базовими можливостями камери
4. Знайомство з експозицією
5. Режим програмованої експозиції
6. Що таке витримка?
7. Що таке діафрагма?
8. Що таке чутливість ISO?
9. Взаємозв'язок витримки, діафрагми і ISO
10. Ручний режим
11. Зум і фокусна відстань
12. Композиція у фотографії
13. Обробляти або не обробляти?
14. Висновок

Ця стаття призначена в першу чергу для тих, хто вперше прийшов на сайт з бажанням навчитися фотографувати. Вона буде виступати в ролі путівника по іншим матеріалам сайту, на які слід звернути увагу, якщо раптом ви вирішили «прокачати» свій навик фотографа.

Перш ніж вчитися фотографувати, потрібно визначитися для себе - а навіщо мені це потрібно і наскільки глублоко я готовий в це зануритися? Напевно всі бачили подібну каррікатуру на схему еволюції людини:

Зображення з мережі Інтернет

Іноді на цій картинці намальована риса між фотографом з мобілкою і зі штативом і підпис "деяким слід зупинитися тут".

Ще раз повернемося до питання - навіщо ви хочете навчитися фотографувати? Якщо ви це робите тільки тому, що це "модно" або "престижно» - не морочитися. Ця мода скоро пройде. Якщо ж вам дійсно хочеться "піднятися над суєтою", ця стаття для вас!

Трохи нудною теорії

Перш за все варто відзначити, що фотографія складається з двох нерозривно пов'язаних частин - творчої і технічної.

Творча частина народжується вашою уявою і баченням сюжету. Її розуміння приходить з досвідом. До неї ж можна зарахувати фотографічну удачу - чим більш досвідчений фотограф, тим частіше йому "везе" з сюжетом, умовами зйомки. Коли я починав свій творчий шлях, я дивився роботи просунутих авторів на photosight.ru і сприймав їх як якусь магію. Нещодавно переглянув список обраних робіт і зрозумів, що магії в них немає, просто великий досвід і неабияка частка везіння :)

Технічна частина - це послідовність натискань на кнопки, щоб вибрати режим, установка параметрів зйомки, щоб реалізувати творчу задумку. Пропорція може творчої та технічної частиною може бути різною і залежить тільки від вашого рішення - якою камерою ви будете фотографувати, в якому режимі (авто або ручному ), В якому форматі ( RAW або Jpeg ), Чи будете потім обробляти в Фотошопі або залишите як є?

Навчитися фотографувати - це значить навчитися поєднувати творчу і технічну частину в оптимальних пропорціях. Зовсім не обов'язково все фотографувати в ручному режимі (залишимо це прихильникам "старої школи"), досить знати особливості своєї камери і вміти їх використовувати відповідно до умов зйомки. Коли ми бачимо красиву картину, нам абсолютно без різниці, як кудожнік тримав кисть, як змішував фарби і якої висоти був у нього мольберт. У фотографії те ж саме. Головне - результат, а як він був отриманий - глядачеві абсолютно байдуже.

Який фотоапарат краще купити для навчання фотозйомці?

Якщо ви дійсно хочете навчитися фотографувати, вам потрібен саме фотоапарат, а не смартфон. Вкрай бажано, щоб цей фотоапарат був зі змінною оптикою. Смартфони концептуально заточені для зйомки на автоматі і навіть якщо і мають якісь ручні настройки. Намагаючись вчитися фотографувати, використовуючи смартфон, ви дуже швидко ви зрозумієте, що вперлися в стелю - для подальшого розвитку його фотоможливостей не вистачає. Творчі можливості будь-якої камери зі змінною оптикою практично нічим не обмежені.

Для навчання фотозйомці зовсім не обов'язково купувати найсучасніше і дороге обладнання. Зараз аматорська техніка розвинулася настільки, що з великим запасом задовольняє вимогам не тільки любителів, але і просунутих фотографів.

Головний елемент в сучасній камері, який надає безпосередній вплив на технічну якість картинки і його художність - це об'єктив. Штатний ( "китовий") об'єктив дозволяє розкрити базовий мінімум можливостей камери. Якщо хочете, щоб вона відпрацьовувала на 100% - придбайте "правильну" оптику. Це може бути універсальний зум-об'єктив з постійною світлосилою, або набір фіксів. Що краще - суперечки точаться вже не один десяток років, і у того і в іншого є як плюси, так і мінуси. Детальніше про це можна дізнатися в статті про вибір об'єктива .

Тепер про самих камерах (точніше про "тушки"). Немає сенсу гнатися за найсучаснішими моделями. Вони дороги і як правило не мають переваг перед камерами попередньої моделі. Єдине що может надихнути розумної людини переплатити за новизну - якісь радикальні оновлення, наприклад, матриця нового покоління. У більшості інших випадків нововведення до фотозйомки мають дуже опосередковане відношення. Наприклад, на 5% збільшилася кількість датчиків фокусування, додано управління по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорний екран надвисокої роздільної здатності. Платити за такі нововведення на 20% більше в порівнянні з минулою моделлю сенсу немає. Я не закликаю купувати «лахміття», але рекомендую більш тверезо підходити до вибору між новинкою і камерою попереднього покоління. Ціни на новинки бувають невиправдано завищеними, в той час як кількість дійсно корисних нововведень може бути не так вже й велика.

До категорії техніки, яку можна рекомендувати для навчання фотографії, можна сміливо віднести 100% дзеркальних і системних камер. Компактні камери ( « цифромильниці ») Накладають обмеження в плані якості картинки і можливостей незмінною оптики.

Детальніше про вибір фотоапарата читайте в статті - Який фотоапарат найкращий .

Знайомство з базовими можливостями камери

Бажано запастися терпінням і вивчити інструкцію до камери. На жаль, вона далеко не завжди написана просто і зрозуміло, проте, це не скасовує необхідності вивчити розташування і призначення основних органів управління. Як правило, органів управління не так вже й багато - диск вибору режиму, одне або два коліщатка для установки параметрів, кілька функціональних кнопок, управління зумом, кнопка автофокусу і спуску затвора.Также варто вивчити основні пункти меню, щоб вміти налаштувати такі речі як формат і рівень якості фотографій , настройки автофокусу , Стиль зображення. Все це приходить з досвідом, але з часом для вас не повинно залишитися жодного незрозумілого пункту в меню камери.

Знайомство з експозицією

Прийшов час уже брати камеру в руки і спробувати з її допомогою щось зобразити. Для початку включаємо автоматичний режим і пробуємо фотографувати в ньому. У більшості випадків результат буде цілком нормальний, але іноді фотографії з якоїсь причини виходять дуже світлими або, навпаки, занадто темними.

Саме час познайомитися з такою річчю як експозиція . Експозиція - це сумарний світловий потік, який зловила матриця за час спрацьовування затвора. Чим більше рівень експозиції, тим світліше виходить фотографія. Занадто світлі фотографії називають переекспонований, занадто темні - недоекспонірованнимі.Уровень експозиції можна регулювати вручну, але в авторежимі це зробити не можна. Щоб мати можливість «додати або зменшити яскравість», вам потрібно перейти в режим P (програмована експозиція).

Режим програмованої експозиції

Це найпростіший «творчий» режим, який об'єднує в собі простоту авторежима і в той же час дозволяє вводити поправку в роботу автомата - зробити фотографії примусово більш світлої або темної. Це робиться за допомогою корекції експозиції. Корекцію експозиції зазвичай застосовують, коли в кадрі переважають або світлі, або темні об'єкти. Автоматика працює таким чином, що намагається привести середній рівень експозиції знімка до 18% сірого тону (т.зв. «сіра карта»). Зверніть увагу, коли ми в кадр беремо більше яскравого неба, земля виходить на фотографії більш темною. І навпаки, беремо в кадр більше землі - небо світлішає, іноді навіть біліє. Функція корекції експозиції допомагає компенсувати відхід тіней і світел за кордону абсолютно чорного і абсолютно білого тону.

Ще в режимі програмної експозиції можна регулювати баланс білого, управляти спалахом. Цей режим зручний тим, що вимагає мінімум технічних знань, але при цьому здатний забезпечити набагато кращий результат, ніж повний автомат.

Що таке витримка?

Як би не був хороший і зручний режим програмованої експозиції , Він, на жаль, не завжди дозволяє отримати той результат, на який ми розраховували. Яскравий приклад - зйомка рухомих об'єктів. Спробуйте вийти на вулицю познімати проїжджаючі мимо автомобілі. У яскравий сонячний день це, швидше за все вийде, але варто сонця зайти за хмару, машини будуть виходити злегка розмазали. Причому, чим менше світла, тим сильніше буде це розмиття. Чому таке відбувається?

Експонування знімка відбувається при відкритті затвора. Якщо в кадр потрапляють швидко рухомі об'єкти, то за час відкриття затвора вони встигають зміститися і на фотографії виходять трохи розмитими. Час, на яке відкривається затвор, називається витримкою.

Витримка дозволяє отримати ефект "замороженого руху" (приклад нижче), або, навпаки, розмити рухомі об'єкти.

Витримка відображається у вигляді одиниці, поділеній на якесь число, наприклад, 1/500 - це означає, що затвор відкриється на 1/500 частку секунди. Це досить коротка витримка, при якій їдуть машини і йдуть пішоходи будуть на фотографії чіткими. Чим коротше витримка, тим швидше рухається може бути «заморожено».

При збільшенні витримки, скажімо, до 1/125 секунди, пішоходи як і раніше залишаться чіткими, але машини вже помітно размажутся.Еслі витримка 1/50 і довше, зростає ризик отримання нерізких фотографій через тремтіння рук фотографа і рекомендується встановлювати апарат на штатив , або використовувати стабілізатор зображення (якщо він є).

Нічні фотографії робляться з дуже довгою витримкою в кілька секунд і навіть хвилин. Тут без штатива обійтися вже неможливо.

Щоб мати можливість зафіксувати витримку, у фотоапарата є режим пріоритету витримки. Він позначається TV або S. Крім фіксованої витримки він дозволяє вам використовувати і експокоррекцію.Видержка має прямий вплив на рівень експозиції - чим довше витримка, тим світліше виходить фотографія.

Що таке діафрагма?

Ще один режим, який може бути корисним - режим пріоритету діафрагми.

Діафрагма - це «зіниця» об'єктива, отвір змінного діаметру. Чим вже це диафрагменное отвір, тим більше ГРИП - глибина різко зображуваного пространства.Діафрагма позначається безрозмірним числом з ряду 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 і т.д. У сучасних камерах можна вибирати проміжні значення, наприклад, 3.5, 7.1, 13 і т.д.

Чим більше діафрагма, тим більше ГРИП. Велика ГРИП актуальна для пейзажної зйомки , Коли потрібно збільшити ваші шанси на було все - і передній і задній план. Пейзаж зазвичай знімають з діафрагмою 8 і більше.

Типовий приклад фотографії з великою ГРИП - зона різкості від трави під ногами до нескінченності.

Сенс малої ГРИП в тому, щоб зосередити увагу глядача на об'єкті зйомки, а всі об'єкти заднього плану розмити. Цей прийом зазвичай використовується в портретній зйомці . Щоб розмити фон на портреті, відкриваємо діафрагму до 2.8, 2, іноді навіть до 1.4. На цьому етапі приходимо до розуміння того, що китовий об'єктив 18-55 мм обмежує наші творчі можливості, так як на "портретному" фокусній відстані 55 мм діафрагму відкрити ширше 5.6 не вийде - починаємо замислюватися про світлосильна Фіксе (наприклад, 50мм 1.4), щоб отримувати подібний результат:

Мала ГРИП - відмінний спосіб переключити увагу глядача з строкатого фону на головному об'єкті.

Щоб керувати діафрагмою, вам потрібно переключити керуючий диск в положення режиму пріоритету діафрагми (AV або A). При цьому ви вказуєте апарату, з якою діафрагмою ви хочете фотографувати, а він все решту параметрів підбирає сам. У режимі пріоритету діафрагми також доступна функція корекції експозиції.

Діафрагма робить зворотний вплив на рівень експозиції - чим більше діафрагма, тим темніше виходить знімок (затиснутий зіницю пропускає менше світла, ніж відкритий).

Що таке чутливість ISO?

Ймовірно, ви помічали, що на фотографіях іноді присутній брижі, зерно або, як його ще називають, цифровий шум. Особливо яскраво шум виражений на фотографіях, зроблених при поганому освітленні. За наявність / відсутність мерехтіння на фотографіях відповідає такий параметр як чутливість ISO. Це ступінь сприйнятливості матриці до світла. Вона позначається безрозмірними одиницями - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 і т.д.

При зйомці на мінімальній чутливості (наприклад, ISO 100) якість картинки найкраще, але доводиться знімати з більш тривалою витримкою. При хорошому освітленні, наприклад, вдень на вулиці це не проблема. Але якщо ми зайдемо в приміщення, в якому світла набагато менше, то на мінімальній чутливості знімати вже не вийде - витримка буде, наприклад, 1/5 секунди і при цьому дуже великий ризик «розмитістю», так називають нерізкість фотографії через тремтіння рук.

Ось приклад фотографії, зробленої на низькому ISO з довгою витримкою зі штатива:

Зверніть увагу, що хвилювання на річці розмилося в русі і склалося враження, що ні річці лід. Але шуму на фотографії практично немає.

Щоб уникнути «розмитістю» при слабкому освітленні, потрібно або підвищувати чутливість ISO щоб скоротити витримку хоча б до 1/50 секунди, або продовжити зйомку на мінімальному ISO і використовувати штатив . При зйомці зі штатива з довгою витримкою рухомі об'єкти виходять сильно розмитими. Особливо це помітно під час нічної зйомки. Чутливість ISO надає прямий вплив на рівень експозиції. Чим вище число ISO, тим світліше буде знімок при зафіксованих витримці і і діафрагму.

Нижче наведено приклад знімка, зробленого на ISO6400 пізно ввечері на вулиці без штатива:

Навіть в веб-розмірі помітно, що фотографія вийшла досить галасливою. З іншого боку, ефект зерна часто використовується як художній прийом, надаючи фотографії "плівковий" вид.

Взаємозв'язок витримки, діафрагми і ISO

Отже, як ви вже напевно здогадалися, на рівень експозиції впливають три параметра - витримка, діафрагма і чутливість ISO. Є таке поняття «крок експозиції» або EV (Exposure Value). Кожен наступний крок відповідає експозиції в 2 рази більшою, ніж на попередньому. Ці три параметри взаємопов'язані.

• якщо відкриваємо діафрагму на 1 крок, витримка скорочується на 1 крок
• якщо відкриваємо діафрагму на 1 крок, чутливість знижується на один крок
• якщо скорочуємо витримку на 1 крок, чутливість ISO збільшується на один крок

Ручний режим

В ручному режимі фотограф має можливість контролювати всі три параметри експозиції . Це потрібно тоді, коли нам потрібно жорстко зафіксувати рівень експозиції і не давати камері проявляти «самодіяльність». Наприклад, затемнювати або висвітлюються передній план, коли в кадр потрапляє більше або менше неба відповідно.

Ручний режим зручний при зйомці в одних і тих же умовах, наприклад, при прогулянці по місту в сонячну погоду. Один раз налаштував і на всіх фотографіях однаковий рівень експозиції. Незручності в ручному режимі починаються тоді, коли доводиться переміщатися між світлими і темними локаціями. Якщо ми з вулиці зайдемо, наприклад, в кафе і будемо там знімати на «вуличних» настройках, фотографії будуть виходити занадто темними, так як світла в кафе менше.

Ручний режим незамінний при зйомці панорам і все завдяки тому ж властивості - зберігати постійний рівень експозиції. При використанні автоекспозиції, рівень експозиції буде сильно залежати від кількості світлих і темних об'єктів. Спіймали в кадр великий темний об'єкт - отримали засвічення неба. І навпаки, якщо в кадрі переважають світлі об'єкти - тіні пішли в чорноту. Клеїти таку панораму потім одне мука! Так що, щоб уникнути цієї помилки, знімайте панорами в режимі M, заздалегідь виставивши таку експозицію, при якій всі фрагменти будуть правильно проекспоновані.

Результат - при склеюванні не буде «сходинок» яскравості між кадрами, які з великою ймовірністю з'являться при зйомці в будь-якому іншому режимі.

Взагалі, багато досвідчені фотографи і викладачі фотографії рекомендують використовувати ручний режим як основний. Вони в чомусь мають рацію - знімаючи в ручному режимі ви повністю керуєте знімальним процесом. Ви можете вибрати найбільш правильну комбінацію налаштувань для даного з сотень варіантів. Головне при цьому - знати, що ти робиш і навіщо. Якщо немає чіткого розуміння принципів роботи в ручному режимі, можна обмежитися напівавтоматичними - 99.9% глядачів не помітять різницю :)

У репортажних умовах ручний режим також не особливо зручний, так як потрібно постійно підлаштовуватися під мінливі умови зйомки. Багато хто робить хитро - в режимі M фіксують витримку і діафрагму, "відпускаючи" при цьому ISO. Хоч на селекторі режимів варто M, зйомка йде далеко не в ручному режимі - камера сама підбирає чутливість ISO і потужність спалаху, причому може змінювати ці параметри у величезних межах.

Зум і фокусна відстань

Фокусна відстань - це характеристика, що визначає кут поля зору об'єктива. Чим менше фокусна відстань, тим ширший кут охоплює об'єктив, чим більше фокусна відстань, тим більше він схожий за своєю дією на підзорну трубу.

Часто поняття «фокусна відстань» в побуті замінюється на «зум». Це неправильно, так як зум - це всього лише коефіцієнт зміни фокусної відстані. Якщо максимальна фокусна відстань поділити на мінімальне, отримаємо кратність зуму.

Фокусна відстань вимірюється в міліметрах. Зараз широке поширення набув термін «еквівалентна фокусна відстань», він застосовується для камер з кроп-фактором, яких більшість. Його мета - оцінити кут охоплення конкретної зв'язкою об'єктив / матриця і привести їх до повнокадрову еквіваленту. Формула проста:

ЕФР = ФР * Кф

ФР - реальне фокусна відстань, Кф (кроп-фактор) - коефіцієнт, що складає скільки раз матриця даного апарату менше полнокадровой (36 * 24 мм).

Таким чином, еквівалентна фокусна відстань об'єктива 18-55 мм на кроп 1.5 буде 27-82 мм. Нижче наведено приблизний перелік налаштувань фокусної відстані. Я буду писати в повнокадровому еквіваленті. Якщо у вас камера з кроп-фактором, просто поділіть ці числа на кроп-фактор і отримаєте реальні значення фокусної відстані, які потрібно виставити на вашому об'єктиві.

• 24 мм і менше - «широкоугольник». Кут охоплення дозволяє захопити в кадр досить великий сектор простору. Це дозволяє добре передати глибину кадру і розподіл планів. Для 24 мм характерний яскраво виражений ефект перспективи, через що з'являється схильність до спотворень пропорцій об'єктів по краях кадру. Найчастіше, виглядає ефектно.

На 24 мм краще не фотографувати групові портрети, так як у крайніх людей можуть вийти трохи витягнуті по діагоналі голови. Фокусна відстань 24 мм і менше добре підходить для зйомки пейзажів з переважанням неба і води.

• 35 мм - «короткофокуснік». Теж добре підходить для пейзажу, а також зйомки людей на фоні пейзажу. Кут охоплення досить широкий, але перспектива виражена в меншій мірі. На 35 мм можна знімати портрети в повний зріст, портрети в обстановці.

• 50 мм - «нормальний об'єктив». Фокусна відстань в основному для зйомки людей не найбільшим планом. Одиночний, груповий портрет, «вулична фотографія». Перспектива приблизно відповідає тому, що ми звикли бачити своїми очима. Пейзаж фотографувати можна, але далеко не всякий - кут поля зору вже не такий великий і не дозволяє передати глибину і простір.

• 85-100 мм - «портретник». Об'єктив на 85-100 мм добре підходить для зйомки портретів по пояс і більшим масштабом переважно з вертикальним кадру. Найбільш цікаву картинку дозволяють отримати светосильние об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню, наприклад, 85mm F: 1.8. При зйомці на відкритій діафрагмі "восемьдесятпятнік" дуже добре розмиває задній план, тим самим підкреслюючи основний об'єкт. Для інших жанрів об'єктив на 85 мм якщо і підходить, то з великою натяжкою. Пейзаж на нього знімати вже практично неможливо, в приміщенні велика частина інтер'єру знаходиться за межами його поля зору.

• 135 мм - «великопланових портретник». Фокусна відстань для зйомки портретів крупним планом, на яких особа займає більшу частину кадру. Так званий close-up портрет.

• 200 мм і більше - «телеоб'єктив». Дозволяє знімати віддалені об'єкти крупним планом. Дятел на стовбурі, косуля на водопої, футболіст з м'ячем посеред поля. Непогано підходить для зйомки дрібних об'єктів крупним планом - наприклад, квітка на клумбі. Ефект перспективи практично відсутня. Для портретів такі об'єктиви краще не використовувати, так як особи виходять візуально більш широкими і плоскими. Нижче наведено приклад фотографії, зробленої на фокусній відстані 600 мм - перспектива практично відсутня. Близькі та далекі об'єкти в одному і тому ж масштабі:

Фокусна (реальне!) Відстань крім масштабу знімка впливає на глибину різкості (разом з діафрагмою). Чим більше фокусна відстань, тим ГРИП менше, відповідно, розмиття заднього плану сильніше. Це ще одна причина не використовувати широкоугольную оптику для зйомки портретів, якщо хочете отримати розмиття фону. Тут же криється відповідь а питання - чому « мильниці »и смартфони погано розмивають фон на портретах. Реальне фокусна відстань у них в кілька разів менше, ніж у дзеркальних і системних камер (беззеркалок).

Композиція у фотографії

Тепер, коли ми в загальних рисах розібралися з технічною частиною, прийшов час поговорити про таку річ як композиція. Якщо дуже коротко, композиція в фотографії - це взаємне розташування і взаємодія в кадрі об'єктів і джерел світла, завдяки якому фоторобота виглядає гармонійною і закінченою. Правил досить багато, я перерахую основні, ті які потрібно засвоїти в першу чергу.

Світло - ваше найголовніше образотворче засіб. Залежно від кута падіння світла на об'єкт він може виглядати абсолютно по-різному. Світлотіньовий малюнок - практично єдиний спосіб передати обсяг на фотографії. Фронтальний світло (спалах, сонце за спиною) краде обсяг, об'єкти виглядають плоско. Якщо джерело світла зміщений трохи вбік - це вже краще, з'являється гра світла і тіні. Зустрічний (контрової) світло робить знімки контрастними і драматичними, але з таким світлом потрібно спочатку навчитися працювати.

Не намагайтеся помістилося кадр все одночасно, фотографуйте тільки саму суть. Фотографуючи щось на передньому плані, стежте за фоном - на ньому часто бувають небажані об'єкти. Стовпи, світлофори, сміттєві баки, тощо - всі ці зайві об'єкти засмічують композицію і відволікають увагу, їх називають "фотомусором".

Ніколи не кладіть основний об'єкт зйомки в центрі рамки, трохи змістите його в сторону. Залишайте в кадрі більше місця в тій стороні, куди "дивиться" основний об'єкт. По можливості пробуйте різні варіанти, вибирайте кращий.

"Наблизити зумом" і "підійти ближче" - це не одне і те ж. Зум збільшує фокусну відстань об'єктива, внаслідок чого фон розтягується і розмивається - це добре для портрета (в розумних межах).

Портрет знімаємо з рівня очей моделі з відстані не менше 2 метрів. Недолік масштабу збільшенням фокусної відстані (наїзд зумом). Якщо фотографуємо дітей, не потрібно це робити з висоти свого зросту, вийде портрет на тлі статі, асфальту, трави. Присядьте!

Намагайтеся не знімати портрет у фронтальному ракурсі (як на паспорт). Поворот особи моделі в сторону основного джерела світла завжди йде на користь. Можна спробувати і інші ракурси. Головне - світло!

Використовуйте по максимуму природне освітлення - воно більш художнє і "живе", ніж освітлення від спалаху. Пам'ятайте, що вікно - це прекрасне джерело м'якого розсіяного освітлення, практично софтбокс. За допомогою штор і тюлі можна змінювати інтенсивність світла і його м'якість. Чим ближче модель до вікна, тим контрастніше освітлення.

При зйомці "в натовпі" майже завжди виграшною є висока точка зйомки, коли камера тримається на витягнутих вгору руках. Деякі фотографи навіть використовують драбину.

При зйомці пейзажу намагайтеся, щоб лінія горизонту не різати кадр на дві рівні половини. Якщо більше цікавого на передньому плані, розташуйте горизонт на рівні приблизно 2/3 від нижнього краю (землі - 2/3, неба - 1/3), якщо на задньому - відповідно, на рівні 1/3 (землі - 1/3, неба - 2/3). Ще це називається "правилом третин". Якщо не виходить прив'язати ключові об'єкти саме до "третинам", розмістіть їх симетрично один одному щодо центру:

Обробляти або не обробляти?

Для багатьох це болюче питання - чи вважається фотографія, оброблена в Фотошопі "живий" і "справжньої". У цій думці народ ділиться на два табори - одні категорично проти обробки, інші - за те що в обробці фотографій немає нічого поганого. Особисто моя думка з приводу обробки таке:

• Будь-фотограф повинен мати хоча б базові навички обробки фотографій - підправити горизонт, відкадрувати, замазати плямочка від порошинки на матриці, підрегулювати рівень експозиції, баланс білого.
• Вчіться фотографувати так, щоб потім не обробляти. Це економить багато часу!
• Якщо знімок спочатку вийшов добре сто разів подумайте, перш ніж його якось програмно "покращувати".
• Переклад фото в ч / б, тонування, зернистість, застосування фільтрів не робить його автоматично художнім, а ось шанс скотитися до несмаку є.
• Обробляючи фотографію, ви повинні знати, що хочете отримати. Не потрібно робити обробку заради обробки.
• Вивчайте можливості програм, якими користуєтеся. Ймовірно, є функції, про які ви не знаєте і які дозволять досягти результату швидше і якісніше.
• Не захоплюйтеся кольорокорекцією, не маючи якісного відкаліброваного монітора. Якщо зображення виглядає добре на екрані вашого ноутбука, це не означає, що воно буде добре виглядати на інших екранах і при друку.
• Оброблена фотографія повинна "вилежатися". Перш ніж публікувати її і віддавати в друк, залиште її на пару днів, а потім подивіться свіжим поглядом - цілком можливо, ви захочете багато переробити.

Висновок

Сподіваюся, ви розумієте, що навчитися фотографувати, прочитавши одну статтю, не вийде. Так я, власне, і не ставив такої мети - «викласти» в ній все, що я знаю. Мета статті - тільки коротко розповісти про прості істини фотографії, не вдаючись у тонкощі і подробиці, а просто відкрити завісу. Я намагався писати в стислому вигляді і доступною мовою, але навіть незважаючи на це стаття вийшла досить об'ємною - і це тільки верхівка айсберга!

Якщо ви зацікавлені в більш глибокому вивченні теми, я можу запропонувати платні свої матеріали по фотографії. Вони представлені у вигляді електронних книг у форматі PDF. Ознайомитися з їх списком і ознайомчими версіями можна тут - електронні книги про фотографії .