Гаррієт Квік: "Життя фешн-редакторів здається розкішним. Але це не так"

Фешн-журналіст і письменник

Гаррієт Квік - одна з найвідоміших фешн-журналісток Британії і автор двох книг-бестселерів - Catwalking: A History of the Fashion Model (1997) і Vogue The Shoe (2016). За свою кар'єру вона встигла попрацювати для таких видань, як Telegraph і Guardian, Frank, а також з британським виданням Vogue, з яким продовжує співпрацювати досі.

Вперше до Києва Квік приїхала в 2017 році на один з сезонів MBKFD, а в січні цього року повернулася знову, але вже в якості гостя Ukrainian Fashion Week. Ми вирішили розпитати Харрієт про улюблених українських дизайнерів, весняних трендах і майбутнє модної журналістики.

Ви побували на двох українських тижнях моди (MBKFD і UFW). Між ними є різниця?

Так звичайно. Я б не хотіла їх порівнювати, просто вони різні. Для мене Ukrainian Fashion Week-подія більш широкого профілю: тут і історія української моди, різні бренди, що працюють в абсолютно різних стилях. MBKFD [нагадаємо, що тепер цей тиждень моди називається KFD, Kyiv Fashion Days. - Buro 24/7] сконцентровані на молодому поп-поколінні дизайнерів.

Як би ви описали стиль української жінки?

Української жінці властива природна елегантність, бажання підкреслити фігуру і "жорсткий гламур", але в хорошому сенсі слова. Українські жінки не бояться надягати на себе багато і одягатися яскраво. Це дуже гармонує з їх природним типажем - спортивна підтягнута фігура, виразні риси обличчя, вилиці. З боку спостерігача все це разом виглядає чарівно.

Які покази українських дизайнерів найбільше запам'яталися в сезоні осінь / зима - 2018?

Я не бачила всіх, тому що прилетіла пізніше на два дні, але мені запам'яталися Lake Studio - дуже елегантна колекція, хороша комбінація приталених і вільних силуетів, видно, що речі якісні. Мені сподобався дебют бренду Six - хороші речі з акцентом на деталі. І денім-колекція Ksenia Schnaider .

А які шоу ви найбільше чекали в цьому сезоні на світових подіумах?

Цікаво було подивитися на другу колекцію Наташі Рамсей-Леві для Chloé, тому що вона почала кардинально змінювати модний будинок. Звичайно ж, сподобалося останнім шоу Крістофера Бейлі для Burberry і остання колекція Фібі Файло для Céline - вона взагалі поміняла уявлення жінок про одяг.

Давайте поговоримо про роботу в пресі. Багато людей зараз читають тільки заголовки матеріалів - думаєте ви, що робота фешн-редакторів в онлайн-медіа стає марною?

Це правда: ти пишеш текст, а в підсумку все тільки читають заголовки і дивляться картинки. Але давайте згадаємо: коли з'явилося телебачення і радіо, все почали отримувати інформацію з цих ресурсів і стали менше читати. Тоді теж передбачали, що люди перестануть читати в принципі, але цього так і не відбулося.

Коли ти пишеш, немає ніякої гарантії, що це хтось прочитає. Твоя задача як редактора - зробити текст таким, щоб його хотіли прочитати. Раніше мода була думкою невеликої кількості людей - модних критиків, а зараз все тримають руку на пульсі, кожен сам собі вже редактор. У кожного з'явилося "свою думку" завдяки інстаграму. Навіщо їм слухати думку 10 експертів, якщо є інфлюенсери? Соціальні мережі - зараз найвпливовіші ресурси.

Ця тенденція пройде?

Думаю ні. І ось що цікаво: багато хто думає, що це кінець друкованих журналів та епохи редакторів, - але це не так. Все одно повинні бути люди, які відбирають інформацію, хто буде резюмувати все ідеї. Якщо озирнутися назад, наприклад, в початок кутюрної моди в 1910-х роках, - тоді не було професійних моделей. Дизайнери на кшталт поля Пуаре і Коко Шанель запрошували своїх подруг, щоб ті демонстрували одяг на закритих показах для інших жінок. Тобто по суті вони і були інфлюенсерамі. Це дуже схоже на те, що відбувається зараз. Виходить - коло замкнулося.

Чи можна сказати, що друкована преса - для тих, хто хоче почитати, а онлайн - для тих, кому цікаво купити?

Все залежить від вашого ритму життя. Друкована версія - це можливість не тільки почитати текст, а й детально розглянути візуальну історію. Це займає більше часу - це цілий процес. Наприклад, якщо я їду в метро, ​​я вважаю за краще читати саме паперовий журнал, ніж онлайн-версію. У мене є навіть невелика особиста колекція із знакових випусків.

У колекції є вирізки ваших авторських матеріалів, ви зберігаєте їх?

В основному все зберігається в Діджитал-копії, але деякі матеріали є в паперовому варіанті. Моя мама зберігає всі. (Сміється.) У неї є навіть вирізка моєї першої статті, з якої я виграла конкурс в газеті The Guardian як фешн-журналіст. Це була середина 1990-х, я тільки закінчила коледж і зробила огляд кутюрних колекцій в Парижі. Це було дуже відповідальне завдання.

Пам'ятайте, як вона називалася?

О ні. (Сміється.) Але я пам'ятаю, що в тому сезоні я вперше побачила шоу Chanel і брала інтерв'ю у багатьох модниць, які носили від-кутюр. Вони були з Далласа - в той час там якраз трапився нафтовий бум. Я ніколи в житті не бачила таких жінок.

А пам'ятаєте свій перший кутюрної шоу, яке вас підкорило?

Мені шалено повезло побачити кілька останніх шоу Іва Сен-Лорана. Це були неймовірні силуети і кольору. Ти повністю змінюєшся, коли одягаєш одне з його суконь.

За останній рік креативні директори модних брендів змінювали один одного з неймовірною швидкістю. Модна індустрія вже виглядає як колода карт, яка тасується, але масті залишаються все ті ж. Чому немає нових імен, немає свіжої крові, ну крім Абло і Гвасалія?

Якщо говорити про великих будинках, таких, як Dior, наприклад, то тут на плечі дизайнера лягає неймовірна відповідальність - це міжнародна публіка, необхідність найняти сотні людей, починаючи з асистентів і закінчуючи виробничими фабриками, і мільйон інших завдань. Тому мова йде скоріше не про "свіжої крові", а про те, щоб знайти підходящу кандидатуру в правильний час. Для будинку важливо не саме ім'я, а то, як дизайнер поведе команду і чи впишеться у вже існуючу. Дизайнер повинен володіти індивідуальністю, бути багатофункціональним людиною. Романтичний образ дизайнера, який сидить в студії і малює ескізи, сьогодні не працює.

Який ваш улюблений весняно-літній тренд?

Мені дуже подобаються ковбойські чоботи, завжди подобалися.

Це ще з середини 90-х, коли ви зустрічалися з Далаському модницями?

Так напевно. (Сміється.) Добре мати таку пару в гардеробі. Мені подобається ультрафіолетовий -дуже сильний колір і виглядає сучасно. Це як раз причина його купити.

Що ще? Квіти навесні. (Сміється.) Варіації клітини, нові форми деніму, смугасті сорочки. Якщо подивитися на патерни останніх 2-3 років, то тенденції змінюються дуже повільно. Кожен тренд нового сезону - це новий варіант вже існуючого тренда. І це добре, тому що жінка може скласти собі гардероб, який працює, а не купувати кожен сезон знову і знову.

Чи добре це для продажів?

Так, думаю, добре. Тому що все схоже, але все ж виглядає по-іншому.

Ну якщо ви, наприклад, купили плаття в клітку - ви можете носити його кілька сезонів поспіль і не купувати нове?

Значить, ви виберете щось інше. Спочатку ви одягаєтеся згідно трендам кожен сезон, але з часом вам це здається вже дивним. Ви починаєте замислюватися при покупці, чи впишеться новинка в уже існуючий гардероб, тому що вам хочеться, щоб речі служили довше.

У вас великий гардероб?

Ні, я живу в маленькій лондонській квартирі, мені нікуди це складати (Сміється).

Яка улюблена річ у вашому гардеробі?

Я часто ношу денім, тому що це зручно. Хоча був час, коли я носила спідниці-олівці і високі підбори. (Сміється.) Дуже люблю пальто. Одна з улюблених речей - спідниця в чорну пайетку дизайну Ніколя Гескьера для Balenciaga, вона поза часом.

У поїздках мене завжди виручає короткий жакет Giambattista Valli. До речі, в Києві я його теж одягала. У мене дуже багато речей бренду Sacai, мені подобається, як вони поєднують жіночність і спорт.

Кого порадите фолів в інстаграме?

Це приголомшливий ресурс, мені подобається мільйон різних штук. Наприклад, я підписана на @apartmenttherapy - аккаунт про те, як не вбити свою квартиру. (Сміється.) Ще мені подобається стежити за bat_gio - вона дуже мила і весела.

3 книги про моду, які ви б порадили прочитати?

Я б порадила прочитати свої книги (сміється), але це не дуже тактовно з мого боку.
Перша - це історія фешн-фотографії Appearances: Fashion Photography Since 1945 року, написана Мартіном Гаррісоном. Дуже рекомендую.

Друга - біографія Конде Наста [засновник провідного американського видавничого дому Condé Nast Publications, відомого такими журналами, як Vanity Fair, Vogue і The New Yorker, - Buro 24/7].

І третя - це дуже стара, але дуже крута книга The Fashion Conspiracy: A Remarkable Journey Through the Empires of Fashion, написана Ніколасом Колриджем.

Чого ви найбільше чекаєте в майбутньому від модної індустрії?

Менше сміття. Переробка - одна з найбільш позитивних тенденцій, які ми спостерігаємо зараз. Технології в цьому напрямку розвиваються дуже швидко. І звичайно ж, зменшення виробництва - нікому вже не потрібна така кількість одягу.

Що б ви порадили людині, яка хоче бути фешн-редактором?

Без сумнівів, це важка професія. В першу чергу ти повинен визначитися, як ти будеш себе утримувати і скільки робіт потрібно зробити для цього на фрілансі. Ти повинен бути реалістом, тому що з боку все здається дуже гламурним і життя редакторів здається розкішним - тижні моди, вечірки і т. Д. Але ми-то з вами знаємо, що це не так. (Посміхається.)

Найголовніше - у тебе повинен бути свій голос і бажання щось сказати іншим людям.

Читайте також: Лагерфельд дав інтерв'ю, в якому всіх образив .